… Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может.
“У патриота глючная раздатка!”, “вон, в обзоре писали, что даже с помощью разработчиков с завода не могли включить пониженную!”. Ну и так далее и тому подобное. Любой форум, на котором хоть каким-либо образом обсуждается “патриот” с “электрораздаткой”, полон подобных высказываний. В “говорильных” разделах владельцы предидущих поколений глумятся над проблемами с раздаткой, а в технических народ обсуждает, как от этих проблем избавиться. Скажу честно, я долго ходил кругами вокруг собственной раздатки, пока наконец не решился докопаться до технически приемлемого решения. Тем более, что и у меня все это начало глючить.
Итак, если суммировать, к новой раздатке есть всего две проблемы: постоянное включение 4H в самый неподходящий момент и идиотский алгоритм “поверни ручку, подожди 3 секунды”. Вот сейчас я и расскажу вам, как их решить, раз и навсегда. А не так, как сделал завод в “новой версии”.
Начнем с снятия “модуля управления блоком управления раздаточной коробки” (так эту штуку назвали в одном из магазинов) или попросту говоря, “крутилки”. Ибо все (подчеркиваю: все) проблемы таятся именно в ней.
Зная как, для снятия вам не понадобится никаких дополнительных инструментов. Крутилка снимается руками. Но это зная как … В общем, на первый раз понадобиться что-то типа ножика.
Идем в патриот и смотрим в последний раз на девственную крутилку.
Аккуратно подсовываем нож и отщелкиваем вверх декоративную крышку
Повредить там что-то очень сложно, поэтому буквально через пару движений ножом вы должны увидеть вот такую картину.
Теперь можно либо ножом дальше повыщелкивать крепления корпуса крутилки к тоннелю, либо просто залезть рукой через снятый ковш подлокотника и отщелкнуть уже пальцами изнутри. Места там очень много. В итоге вы должны обнаружить подходящие снизу два кабеля.
ВНИМАНИЕ! Дальше все работы производить при выключенном зажигании! Сломать ничего не сломаете, но пару ошибок в мозги посадите.
Отсоединяем кабеля и разглядываем их. Лично для меня стало интересным количество неподключенных выводов и конфигурация разъемов.
Я потом конечно промаркирую (если не забуду), но на всякий случай: я в дальнейшем буду ссылаться на маркировку контактов, выполненную по схеме “от ключа по часовой стрелке”. В общем, это фотография будет этаким эталоном.
Но в принципе, в машине нам делать больше нечего. Можно идти в уютное место, с плюшками и пивом. Теперь мы можем тщательно и аккуратно рассмотреть снятую крутилку.
Я как компьютерщик сразу сделал стойку, но эмоции решил оставить на потом. Продолжаем разбирать. Откручиваем три шурупа и вынимаем плату.
Это вид снизу. Основное внимание вы должны уделить фиксаторам ручки. Это такие белые и толстые усики по бокам от крутилки. Они держатся только за счет вазелина/масла. Не протеряйте! Отщелкиваем ручку крутилки с помощью ножа/плоской отвертки.
Классический вид “крутилка потасканная”. А вот виновник потаскивания:
В принципе все понятно: подпружиненные шляпки тупо процарапали дорожку. На данном этапе все останавливаются. Причина понятна. Как лечить – тоже.
На всякий случай, напишу тут два опробованных рецепта:
– Первый, он же имени blueskypilot и примененный заводом. Пропаиваем процарапанные дорожки, смазываем всё техническим вазелином или другой подходящей смазкой и собираем назад. Хватит надолго. Но потом все вернется назад.
– Второй, не помню чьего имени. Поверх дорожек напаиваем герконы, в крутилку вместо контактов вклеиваем магнит. Хватит навечно, но идиотской проблемы с 3мя секундами не решает.
Собирать назад тоже просто. Берем эту белую штуку с усиками и аккуратно вставляем на место. Вернее, пытаемся, ибо белые усики не залезут. Но в положении 4H к ним очень легко подобраться чем-нибудь крепким и тонким (Я использовал пилочку для ногтей жены) и засунуть на место. Затем сверху плату, её крепим шурупами. Потом защелкиваем ручку крутилки. Проверяем и закрываем крутилку. Подключаем кабеля и защелкиваем крутилку в тоннель.
Но лично мне этого мало. У меня есть хороший мультиметр, есть огромные знания по реверс-инжинирингу всякого барахла … Продолжаю.
ВНИМАНИЕ! Не повторяйте сделанного мной, если не понимаете, что я делаю. Минимум, на что вы попадете – это предохранитель прикуривателя (крутилка на нем сидит), максимум – на сам блок.
Для примера: не лазьте мультиметром в работающую крутилку.
Пропускаю два вечера измерений, размышлений и копаний в интернете. Вот вам готовый результат.
1 – Реле переключения выходов ДУТ
2 – MOSFET транзистор 5002N, отвечающий за 2L
3 – Реле включения подогрева пассажирского сиденья
4 – Тактовая кнопка переключения показометра ДУТ
5 – Разьем 1. Маркировка ножек
1 – Вход ДУТ левого бака
2 – Вход ДУТ правого бака
3 – Минус/земля крутилки
4 – Выход 2H крутилки
5 – Выход 4H крутилки. Бесполезный, ибо на ответном разъеме нет ничего.
6 – Выход 2L крутилки (на землю)/контроль наличия крутилки (4,58В)
7 – Выход на показометр уровня горючего (примерно 2,7В – четверть бака, 13,11 – полный)
8-12 – не подключены
6 – Микроконтроллер STM8S003F3
7 – Тактовая кнопка включения подогрева пассажирского сиденья
8 – Тактовая кнопка включения подогрева водительского сиденья
9 – Разъем 2. Маркировка ножек
1 – Выход на реле включения подогрева левого сиденья
2 – Вход “+” подсветки кнопок с МУС. (Примерно 3В – минимальная яркость, уровень бортовой сети – максимальная).
3 – Минус/земля
4-6 – не подключен
7 – +12
8 – Выход на реле включения подогрева правого пассажирского сиденья.
10 – Реле включения подогрева водительского сиденья
11 – Разъем 3. Он же отладочный/программируемый разъем микроконтроллера
Сразу вырисовывается решение в лоб от электронщика: зацепиться отладчиком/программатором за разъем 3 и посмотреть, что происходит, а при желании и подправить. Но какая печаль, лично мне отладчиков не завезли, а в магазин идти лень. Да и обещал же железное решение, для суровых уазоводов.
Итак, представляю вам схему железного решения под названием “нас электроникой не проймешь”. Проверено на моей машине, с помощью макетной платы и горстки проводов. Как обычно, фотографий нет, ибо все руки и зубы были заняты.
Несмотря на маленькие размеры, все видно. На всякий случай написал копирайт и свой контакт, обращайтесь, если что.
Думаю, что никаких проблем с датчиками уровня топлива, подсветкой и попогреями не будет. А вот алгоритм работы раздатки необходимо описать.
Итак, вот вы повернули зажигание.
Инициализация
0. Ждем примерно секунду.
1. Контакт 6 сидит на земле? Если нет, тормозим и зажигаем 4WD check.
2. На контакте 6 есть напряжение примерно 4,5В (скорее всего, больше 2х вольт, но не уверен)? Если нет, тормозим и зажигаем 4WD check.
Работа
1. 4й контакт сидит на земле? Тогда режим 2H
2. 4й контакт никуда не подключен? Тогда режим 4H
3. 4й контакт никуда не подключен? Контакт 6 на земле? Нажали педаль сцепления? Тогда режим 4L
Внимание! Что будет, когда 4й и 6й контакт одновременно на земле – не проверял.
Что делают два резистора на 3кОм и 1,5кОм (хинт: его можно собрать из 2х на 3кОм) около выключателя 4L? Это так называемый делитель напряжения на резисторах. Нужен для получения “логической еденицы” на 6м контакте. Выключатель 4L нужен для шунтирования R2 и соответственно сажания 6й ножки на землю. Или логического нуля. Еще раз, там 5В и 0В, а не 12В!
Резюмирую:
– Что бы малой кровью избавиться от “проблемы 4Н”, хватит поставить блокирующий выключатель на ножки 3 и 4 первого разъема. “Замкнут” – 2H. “Разомкнут” – как на крутилке. Можно прямо из разъема в жгуте достать соответствующие провода и прицепить к тумблеру. Включен – 2H. Разомкнут – 4H.
– Схему для лечения “3 секунды для включения 4L” и “включение 4H после выключения зажигания” я тоже положил. Но если кто хочет повторить, то вот чуть-чуть модернизированная. Нужен выключатель на 3 положения типа on-off-on c 2мя контактными группами.
В положении 2H должна быть замкнута верхняя контактная группа, в положении 4H обе разомкнуты, а для положения 4L замкнута только нижняя. Подобные выключатели продаются в любом магазине для радиолюбителей.
Как обычно, у меня все работает. Но надеюсь, что у вас тоже все заработает. Удачи!