О зимней резине замолвлю я слово …

Внимание! Текст далее содержит много нелицеприятных высказываний в разные адреса.

По натуре я технарь и поэтому любые сравнения предпочитаю производить с цифрами в руках. А когда цифры невозможно получить, то опираюсь на собственные ощущения … которые тоже стараюсь подкрепить цифрами. А где еще так сплавляются цифры и ощущения, как не в машинах? И одна из самых животрепещущих тем – это выбор резины. Бои идут жестокие и кровопролитные, со всеми полагающимися атрибутами. А тут внезапно так случилось, что у меня совпало наличие финансов и желание сменить резину на своей машине. Пошел выбирать и обомлел: нормальной зимней резины в москве нет. Пожаловался об этом в фейсбучек, попутно обозвав хаккапелиту дерьмом … Срача не получилось, но мне задали вопрос: а какая нормальная-то? Вот и решил написать, с “чуйством, толком и расстановкой”.

Давным-давно, когда у нас в семье была одна машина, да и та ситроен с5, мы как прилежные автолюбители летом ставили летнюю резину, а зимой – зимнюю. И там и там хорошую, дабы быть полностью уверенными в своей безопасности и так далее. Пару раз нас на липучках срывало в занос, но я все списывал на “ездить надо аккуратней”. А потом у меня появился Д2. На старой зимней резине. Первым делом я проверил соответствие резины требованиям и успокоенный, начал привыкать к машине и ее повадкам. Шло время, я ездил и наконец настало лето. А я на зимней. Почесав затылок, решил просто ездить чуть потише (у зимней летом тормозной путь больше) и копить деньги на полностью новый комплект резины.

И как-то раз я внезапно обнаружил, что пошел дождь. Сильный ливень. Нет, я не потерял управление, это было позже (смаил). Я обнаружил на стоянке большую лужу. Метров 50 длиной и несколькими сантиметрами глубиной. Так как мне было интересно, что происходит в реальности, когда машина влетает в лужу, то я начал старательно её разбрызгивать. Сначала потихоньку, потом все увеличивал и увеличивал скорость, постоянно отслеживая реакции машины. И где-то на 60-70 километрах в час я начал стабильно всплывать. Где-то на 90 километрах в час начали всплывать и задние колеса. Сказать, что это меня впечатлило, значит попросту соврать. Ощущение, которое возникает в тот момент, когда ты понимаешь, что машина едет по инерции и кручение рулем не оказывает практически никакого влияния на траекторию … В общем, рекомендую испытать, но только в контролируемой обстановке.

Ощущение заставило меня начать разбираться, в чем же причина. Зимняя резина, глубина протектора была миллиметров 8-10, должно хватать, а не хватает. Я попытался посчитать “почему”, но сломался на уравнениях. Просто не осилил кучу формул. Просто поставил себе условие “сильный дождь? скорость не больше 60 км/ч!”.

Все было хорошо в моей картине мира, пока я не купил новые покрышки BFG MT KM2. Первые километры я был как на вибростенде: своей пятой точкой я ощущал каждую шашечку на покрышке! Потом прикаталось – привык и я забыл о своих изысканиях на некоторое время. Потом опять прошел дождь и я снова увидел ту же самую лужу. У меня же новая резина, надо понять, когда всплывать начнет! Резина показала всю свою “сучность”: я тупо не смог разогнать машину до “всплывательных” скоростей, ибо мне не хватало места для разгона и остановки. Но до 120км/ч я разгонялся. Она не всплывала. Напрочь. Запомнив этот факт, я просто продолжил ездить дальше.

Наступила зима. Все вокруг буквально кричали: “ты чего, зимой на мудах? Идиот! Покупай зимнюю!”. А у меня снова денег не было и я продолжал ездить. Но опять включил “автобусный” режим, ведь муды не для зимы и все такое. И как-то внезапно обнаружил, что вообще-то машина на дороге чувствует себя значительно уверенней, чем ситроен на зимних липучках. То есть с одной стороны везде все говорили и писали, что грязевая резина зимой – практически верный трындец, а я ощущал и видел совершенно другое. Я просто и тупо ехал там, где другие джипы, кроссоверы и прочие пузатерки на “настоящей зимней резине” елозили и буксовали. А однажды, когда я поехал по нечищенной полосе (ну чего, всего сантиметров 20 снега, из них плотного, собранно с других полос, сантиметров 15) в обход пробки, то буквально спиной почувствовал “лучи добра”, отправляемые другими водителями в мой адрес.

И я снова стал разбираться, в чем-же разница и кто прав и виноват.

Для начала я забурился в шинный магазин и начал банально щупать все попавшееся под руку.

Первым выводом стало очевидное: зимняя резина мягче, чем летняя. В принципе, все логично и никем не подвергается сомнению. Разный состав и прочее. Из видимых последствий: на летней резине зимой колеса после стоянки “квадратные”, а на зимней летом – большая дистанция торможения. Тут все ок.

Второй вывод стал неожиданным: зимние “липучки” отличаются от “злых летних” только глубиной протектора. Ну может быть чуть большими канавками. Это я обнаружил случайно, когда сравнивал кучу покрышек и попросту запутался. Казалось, я вот нашел коренное отличие летней резины от зимней, как тут же обнаруживался выбивающийся из этого правила. Я сам себе не поверил и начал делать “слепое тестирование” среди знакомых. Это когда показывается что-то, лишенное всяких лишних признаков и задается вопрос. У меня был простой: какая покрышка летняя, а какая зимняя? Вот вам для примера, что бы было понятней.

Screen Shot 2013-12-12 at 11.43.27

Думаю, смысл эксперимента понятен. Как и результаты: большинство ошибалось.

Последний вывод получился чуть попозже, но он уже был ожидаемым: нас разводят. Как обычных лохов. Сейчас объясню. И что бы не быть голословным, можете глянуть в любой шинный тест. В более-менее приличных еще и публикуют фотографии с тестов. Для примера я взял первую попавшуюся из журнала “зарублем”. Вот типичная картинка (За такие картинки надо прямо-таки спасибо сказать всяким маркетолухам и журнашлюшкам, которые считают, что так покрышка выглядит красивей и привлекательней)

Screen Shot 2013-12-12 at 12.02.41

А теперь типичная картинка с тестов грязевых шин зимой

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ничего этакого не замечаете? Вот прямо-таки бросающегося в глаза?

А теперь задайте сами себе вопрос “как эти покрышки могут работать, если они все забиты снегом?”. Куда маркетолухи могут засунуть всякие водоотводящие канавки, вы думаю догадаетесь сами.

И снова задайте себе еще один вопрос: “чем кардинально отличается снег от грязи, кроме температуры?”. Ответ будет “да практически ничем”. Ибо и снег можно найти рассыпчатый и слипшийся, и грязь бывает разной. Этот же ответ сразу же и объяснит, почему грязевые колеса зимой легко и спокойно дают фору практически всем зимним покрышкам с инновационными протекторами. Там, где обычные покрышки зарастают снегом и превращаются в слики, грязевые только-только начинают ощущать сопротивление снега. Вспомните об том, что “хакка рулит”, когда увидите помигивающие значки антипробуксовочных систем при разгоне или обгоне. Если увидите.

“У грязевой состав резины летний и зимой они дубеют и не работают!”. Прокатитесь на любой резине достаточное количество километров и потрогайте ее рукой. Сразу поймете, почему всякие кремнеорганические смеси должны уместиться рядом с водоотводящими канавками.

Но почему же тогда все не ездят на грязевой резине, ведь она такая клевая?

По порядку:

Во-первых, грязевая резина тяжелее обычной. А это значит хуже разгон, больше потребление горючего, больше нагрузка на подвеску. В наш век, когда бабахнутые на всю голову экологи вместе с маркетологами портят все, до чего смогут дотянуться, это очень немаловажный факт. Например, я был очень удивлен, узнав, что у то ли ауди, то ли бмв, подвеску стали делать из аллюминия!

Во-вторых, грязевая резина гораздо шумней и вибронагруженней. А нынче водители пошли изнеженные, им подавай комфорт и прочие прелести жизни. А если температура будет ну очень низкой, то первое время колеса будут квадратными и в салоне будет не так уютно …

И наконец, грязевая резина просто отвратительно ведет себя на льду. Говоря другими словами, если вы внезапно выехали на лед, то можете делать что угодно: машина будет скользить по старой траектории. И на льду спасут только шипы …

Кстати, шипы. Еще один повод нагреть нам уши. Нет, я совершенно не спорю с тем фактом, что резина с шипами лучше резины без шипов. Но (опять это мерзкое но, да?) давайте вспомним основные посылы, тренды и прочую шелуху прошлых лет? “Смесь сделана более мягкой, что бы шипы при езде по асфальту не портились”, “смесь сделана более жесткой, что бы шипы лучше вгрызались в лед”, “смесь сделана адаптированной” и наконец, то, что толкают в этом сезоне “мы начали делать меньше шипов, что бы не уродовать дорогу. но шипы у нас стали настолько крутые, что ничего не изменилось или даже стало лучше”. Да и придумано попутно много всякого, вплоть до законов, ограничивающих число шипов на метр. Почитайте обзоры шин и сравните с обзорами от аудиофилов. Слова и выражения практически повторяют друг друга и основным признаком является куча текста с минимумом цифр.

Сначала мне казалось, что я один такой Д’Артаньян, а все вокруг дураки. Даже начал готовить шапочку из фольги и асбестовую прокладку на стул. Ведь все вокруг сравнивают поведение 5й хакии с 7й и обсуждают, что круче: континенталь или мишлен при езде на снегу.

Но постепенно поиск стал приводить к производителям, которые просто не имеют шанса продавить лобби всяких гандурасов, а значит, просто мало известны на нашем рынке.

Сначала проявился Maxxis, который штатно предусматривает ошиповку некоторых своих “грязевых шин”. МТ-754 и МТ-762 – готовые к ошиповке прямо с завода.

Screen Shot 2013-12-12 at 13.04.03

Потом проявился Kumho c Road Venture 834. И теперь я наблюдаю робкие попытки других производителей “расширить канавки” на зимних покрышках. У данлопа появились более-менее прилично смотрящиеся модели, еще кто-то мелькал …

В общем, изготовление шапочки из фольги я решил отложить. Теперь задача перешла в статус “где бы урвать комплект колес целиком” …

А остальным, у кого колеса “прекрасно очищаются” и “они не чувствуют разницы”, могу только посочувствовать, ведь лучше плохая зимняя, чем никакой.

Начинаем проектировать …

Так как Дрынь, в отличии от некоторых, это машина для удовольствия (хорошо, для моего удовольствия), то все в нем должно соответствовать этому высокому предназначению. Поэтому приступим.

Первое, что мне очень понравилось в патриоте, это его магнитола. Режим A2DP, когда мой смартфон считает магнитолу обычной гарнитурой – шикарен. Стоит магнитоле включиться, как смартфон цепляется к ней и начинает играть музыку. Ничего делать вообще не надо – все происходит автоматически. Это хорошо и надо сделать так, что бы это сохранилось и в дальнейшем.

Но магнитола, это первое же, что мне не понравилось в патриоте. Совершенно никакой приемник (да, я в курсе, что скорее всего виноват усилитель сзади и тонировка) и спрятанный микрофон, благодаря которому разговор с помощью “свободных рук” превращается в перекрикивание собеседника. Опять же решение этой проблемы известно: надо просто перенести микрофон из глубин магнитолы поближе к водителю.

Вроде у магнитолы патриота есть еще где-то USB выход (вроде должен быть в бардачке), но скажу честно, я его даже не искал. Музыку с флешек я не слушаю, а как зарядка для смартфона она точно не потянет.

Так же у штатной магнитолы есть и дырка для компакт-дисков, но и ими я тоже давно не пользовался. Последние разы – еще в Д2, но там магнитола умела читать mp3 с DVD дисков … Умеет ли эта – фиг его знает. Но почему-то проверять нет желания.

Как видите, вывод напрашивается однозначный: менять магнитолу. И сразу же возникает вопрос “на что?”. Тут сразу две проблемы: магнитола у патриота нестандартная по габаритам для 2DIN, поэтому не каждая влезет, а вторая проблема заключается в том, что переходных рамок нет. Вторая проблема для меня фигня: пока делал “часы для тещи”, с помощью такой-то матери и форумов моделистов я сносно научился работать с пластмассой, поэтому сделать панельку любого габарита будет мне в кайф. А вот первая как-то с наскоку не решалась. То магнитола выглядит как бред укуренного дизайнера, то стоит как половина самолета, то еще какая напасть …

В общем, “если хочешь получить удовольствие, то доставь его себе сам!” Почему бы мне, с моими знаниями всяких штуковин, взять и не собрать себе магнитолу? Что мне мешает? Только мои непомерные запросы, с которыми и надо разбираться. Ну и вы, читающие это, наверняка прокомментируете или предложите что-нибудь, что можно сделать.

Итак, начинаем сочинять список “хотелок” к .. ну назовем это медиасистеме.

1. Поддержка режима A2DP. Что бы смартфон/компьютер могли передавать музыку в машину.
1а. Наличие микрофона и системы подавления эха, что бы я мог разговаривать по телефону.
2. Наличие “крутилки” громкости и “трек вперед” (как минимум) в виде реальных, выпуклых, осязаемых кнопок. Никаких тачскринов и прочего для этого: не отрываясь от дороги, нащупал и сделал.
3. Наличие пары портов USB с током до 3А на каждый. Порты должны представляться “зарядками”, никаких синхронизаций и прочего.
4. Наличие радиоприемника, способного принимать диапазон 76-108МГц в WFM. Попросту, обычное FM радио с “нашим” и “буржуйским” диапазоном. Хоть и у меня куча музыки, но иногда охота послушать всякое …
5. Наличие радиостанции(-й), способных работать в диапазоне 27МГц и 433МГц. Или CB и “горох” с LPD и PMR. Привыкли-с … Диапазон 144МГц желателен, но не обязателен. 160+, 108+, 400+ как и остальные, желательны, но не критичны. Что на них? На 160+ и 400+ работает скорая, полиция и мчс. В свое время в Москве я слушал милицию, что бы знать, какие дороги будут перекрывать для членов. Очень помогало. Сейчас они на цифровую связь перешли, я не разбирался по отсутствию необходимости – теперь я езжу по другим дорогам. МЧС … лучше бы не понадобилось, но лучше во исполнение какой-то там статьи из конституции и вроде 66 статьи закона о связи иметь возможность. Если кратко, в случае БП/жопы и для спасения жизни я могу воспользоваться любым доступным мне каналом связи или любой частой. А так – склонностей к радиохулиганству не имею, а категорию не получил исключительно из-за лени. 108 или авиадиапазон интересен как высокоточный поставщик локальной погоды.
6. Наличие дисплейчика для отображения всякой разной информации (частоты радио, времени, температуры, еще чего). Дисплейчик должен быть достаточно большим, что бы одного взгляда хватало для получения информации.
7. Для оффроада надо иметь кренометр (клевая штука, хоть для экспедиционника почти всегда бесполезная, но все имеют, чем я хуже?). Пусть на дисплейчике и отображается по необходимости.
8. Обеспечение WiFi в машине (и интернет заодно). У меня семья продвинутая, усе с мобильниками и планшетами. Вот и пусть работает, заодно пробки всякие будет через что качать. Ну или для интернетика на стоянке.
8а. GSM/3G/LTE антенна внешняя. Иначе все грустно будет.

Кажется всё.

Наиболее нетерпеливые сразу увидят, что в отличии от “классических”, у меня ни слова не сказано про навигацию или про просмотр фильмов. Почему? Ну начнем с фильмов. Что, кто-то реально думает, что он будет смотреть в машине фильмы? Или семья? На 7″ … хорошо, на 8″ экранчике? С заднего сиденья? С переднего под углом в 45 градусов? Не смешите. Те, кто хочет смотреть фильмы, делает это с планшетов или ноутбуков. Это и дешевле и лучше (например, можно развернуть планшет так, что бы солнце не отсвечивало). Аналогично и с навигацией. Да, в магнитолу можно запихать WinCE или Android, поставить туда всякие “навигашки”, дать им интернет через что-нибудь (тут должно быть “через жопу”) … Но опять же, весь мой опыт говорит о том, что для смартфонов гораздо больше выбор и навигаций и выше частота обновления карт, чем для магнитольных версий. И моя реальность говорит, что практически всегда лучше взять навигатор из машины, что бы либо оценить окружающую местность, либо поискать точку. А нырять в машину и обратно, отыскивая соответствия карт и местности … И попробуйте обсудить маршрут хотя бы с 2-3 другими водителями, когда у вас навигатор “в магнитоле” и вы поймете всю несуразность ситуации.

Всякие диагностические программы и прочее тоже оставлю побоку. Ибо этим будет заниматься другой блок. Или этот. Пока у меня “чуйство”, что незачем медиасистеме заниматься проблемами диагностики двигателя.

Вроде первоначально все. Можно начинать прикидывать стоимость, а то вдруг мне дешевле будет машину сменить.

Усилитель и прочие коммутаторы аудио берем готовые. Так как машина отечественная, то лучше выбирать отечественное. Ну или максимально похожее на него.

Приемник FM – набор от мастеркита MP1090. 500 рублей
Переключатель каналов – MP1241A. 500 рублей.
Усилитель 4х40Вт – ВМ2032 – 1000 рублей.
Raspberry PI – 2000р
Bluetooth USB – 1000р
Wifi – 1000р
Модем 4G/3G/GSM – 1500р
SoundBlaster USB – 1000р
Микрофон, SD карточки, дисплейчик, провода и прочая мелочевка … ну размахнемся и положим 3000р.
Работа и прочее – бесценно. То есть бесплатно.

Итого для чистой музыкоигралки получили 11 тысяч рублей, если брать их в самом дорогом магазине Москвы. Неплохо. И при этом эта коробочка уже “рвет” по возможностям (правда, потенциальным) всякие магнитолы с аналогичной ценой.

Остается больная тема – радиостанции. Счас и их подсчитаем.

СВ – это мегаджет 550 (нравятся они мне и на Д2 тоже она стояла) – 6000 рублей
140МГц и 430МГц … Тут ситуация сложная. С одной стороны, можно взять по станции на диапазон. Будет это примерно 10000 на каждую. Можно взять одну на оба. Скажем, FTM-350 умеет оба диапазона вдобавок и FM умеет. За 18000 тысяч рублей. К ним антенны по паре тысяч рублей. Итого 24-25 тысяч рублей на нормальную радиосвязь вынь да положь. Можно нормальные станции заменить портативкой, скажем VX-6R и вместо “крысинного хвоста” вытащить антенну наружу. Хоть у меня и есть 6R, но использовалась-то она как штурманская … еще одну?

В принципе, есть и еще один немаловажный аспект: представьте себе, как будут выглядеть в машине 3 рации. Ну или две. Два экранчика, две гарнитуры. И когда всё это включаем, получаем какой-то невообразимый гламурный трындец. Лично мне уже неуютно.

Как вариант, взять и зацепить выход радиостанций через микшер на звуковую систему автомобиля. А вход тангеты – на вход гарнитуры. Ну и кнопочку PTT вывести куда-нибудь неподалеку от руля. А, чего, удобно: едешь, слушаешь дальнобоев на фоне музыки. Тебе позвонили, всё заткнулось. Поговорил, снова проявилось … Определенно, что-то этакое в этом есть.

Но у меня есть и еще одна “хотелка” – я давно хотел поставить себе в машину Yaesu 8×7 серии. Скажем, 817ND умеет работать на передачу во всех нужных мне диапазонах. В смысле одна радиостанция может заменить и СВ и 144 и 430 МГц станцию. Уже лучше. А если учесть, что станции этой серии умеют частично управляться с компьютера, то вообще хорошо. Правда, с приемом какие-то непонятки. В официальных бумагах пишут, что например автоадиапазон не принимается. А на форумах народ слушает и вроде без всяких “раскрытий”. Надо уточнять. Отсюда же вытекает очередной “плюс”: не нужно иметь много антенн, которые будут привлекать внимание. Хватит одной. А если взять крутую, типа ATAS-120, которая сама умеет подстраиваться, то вообще замечательно. Правда, цена уже давно выпрыгнула за разумные границы и скачками приближается к 50 тысячам рублей. Правда, жабу потихоньку пытается душить тот факт, что в пути с одной рацией будет гораздо удобней, чем с 2-3 … Но с другой стороны, надежность одной на три диапазона по определению меньше надежности трех.

В итоге лично для меня получается основной проблема “как разместить”. Ибо устраивать гирлянду на передней панели нет совершенно никакого желания.

Пока нахожусь в позиции буриданова осла. Может, кто-нибудь поделится фотографиями передних панелей своих радиофицированных автомобилей?

Шишкин Лес

На одометре уже перевалило за тыщу километров, а патриот грязи, даже самой маленькой, не видел. Непорядок. В результате под предлогом тестирования всяких внедорожных штучек была запланирована небольшая покатушка около подмосковного поселка Шишкин Лес.

_MG_9783

В число внедорожных штучек попали: термос от “Экспедиция”, купленный в ближайшем магазине, термобелье-флиска-куртка от “Сплава”, дефлятор для колес какой-то китайской фирмы и не модифицированный уазик-патриот. Пойдем по порядку.

Термос.

termosy_0.5l_v_chekhle(Картинку честно спер с сайта экспедиции)

В общем-то обычный термос. При температуре окружающего воздуха около нуля внутри через 6 часов  содержимое было вполне употребительной температуры. Ремень на чехле совершенно непонятный, поэтому на мой взгляд его лучше попросту выкинуть. Внезапно для меня обнаружился огромный плюс: он очень удачно ложится в боковую нишу у задних сидений. И под рукой и не болтается. Правда, некоторые уже предложили заменить термос бутылкой водки, но мы эти выкрики с мест отметем как неорганизованные. Резюме: годная вещь.

Фоток термобелья не нашел, но сама схема  “термобелье-флиска-куртка”  знающим людям скажет все. Я совершенно не знающий, поэтому такую схему применил впервые и судя по всему, совершенно правильно. Организм только к концу покатушки привык к тому, что после выполнения какой-то работы (в духе машину потолкать) он остается сухой. И тушке не холодно и не жарко. Даже когда ветер. Под конец я стал пользоваться капюшоном флиски как шапкой. Тепло, не мешает и все слышно. Правда, когда я посмотрел в зеркало, я понял, почему на мойке меня все обходили по кругу. Но повторюсь, удобно до безобразия. Теперь осталось найти правильную обувь и мой уровень удовольствия поднимется еще больше.   Резюме: очень годные вещи.

Дефлятор. Штука для любого, кто выезжает в грязь, совершенно необходимая. Ну я так думал. Вот и взял.

Screen Shot 2013-11-24 at 10.32.34(фотка с алибабы, но у меня практически такой же)

Когда впереди идущий сел в лужице, я решил, что пришло время наконец-то “стравиться”. Довольный достал этот дефлятор … В общем, минут пять я пытался им что-либо сделать с ниппелем. Полный провал. Изредка были какие-то попшикивания, но логику их возникновения я не уловил. Пришлось идти на поклон к соседу по пробке в лесу и просить металлический колпачек. Выкручиваю ниппель, вынимаю, дожидаюсь свиста и закручиваю назад. Быстро, удобно, надежно.  Проверяю манометром: 0.75-0.8 во всех колесах с первой попытки. Непривычно только время от выкручивания до свиста: 29″ травятся быстрее, чем 32″.  Резюме: этот дефлятор – фуфло гламурное.

Ну и наконец, уазик.

_MG_9835

 

Я наконец-то его заправил под завязку по методу “залили в левый бак-покатались-залили до отстрела”.  Результат ниже 🙂

Screen Shot 2013-11-24 at 10.50.07

 

Повторюсь: полностью нулевый, на обкатке. Правда, скоро цифра должна подрасти: на покатушке я практически не глушил двигатель, да и движение по колее требует чуть-чуть больше горючего, чем по асфальту.

Пойдем по порядку. После стоянки заметил очень странный потек на переднем бампере.

20131123_092118

Долго гадал, откуда он там может взяться. Не смог придумать ничего, ибо вокруг этого пятна везде, куда смог заглянуть, сухо.  Но что-то маслянисто-невысыхающее. Буду ждать более объемных проявлений.

Где-то посредине покатушки обнаружил, что у меня из правого бака капает.

_MG_9802

 

Опять странно. Вроде я в правый бак не лазил давно, а пробка была недокручена … Почему раньше не заметил? Загадка … Опять же, как и в прошлый раз, буду наблюдать.

Резина. “Штатная резина гавно! Каму выбрасывай сразу!” – примерно такие сообщения можно прочитать на любом уазиковском форуме.

_MG_9801

Скажу честно: не увидел я говна. Обычная всесезонная АТшка. Едет там же, где едет BFG AT, едет так же и садится там же. За всю покатушку я сел один раз и то исключительно из-за желания повыпендриваться (официально это было оформлено как познание возможностей техники): сел диагонально в колею. Как только выдернули с диагоналки, уехал дальше сам. Повторюсь, у меня проблемы были абсолютно теже самые, что и у машины на BFG AT. Ну или не было.

_MG_9803

На фотографии стравленное до 0.7 колесо. Плющится нормально, разбортировок не было (хотя я боялся, ибо крутил рулем довольно активно). Резюме: пока впечатления самые положительные.

Теперь возвращаемся к самому уазику.

Уплотнители у него нормальные (хор с мест “пока нормальные, скоро умрут”). Вот пример. _MG_9834Это я посидел жопой в грязи немного.

Попутно я учился заново ездить по грязи: все-таки управление машиной с механической коробкой в грязи сильно отличается от автомата. Пока “танец на сцеплении” не отличается изяществом, но основные принципы я уже уловил. Ну  дальше только опыта набираться.

Про саму машину тоже ничего сказать нового не могу. Все едет, крутится, ничего не отвалились. Но (ох уже это НО. Но никак нельзя)! В список “исправить как только так сразу!” попало следующее:

– Что-то скрипит в руле. Поворачиваешь и такой легкий скрип. Если какое-нибудь уплотнение, то пофиг. А вот если провод какой упал …

– Надо протягивать контакты. Я научился особым образом хлопать капотом, после которого двигатель на долю секунды глохнет. Нет, никаких ошибок, но неприятно же.

– В деле музыки уазик меня разбаловал: его магнитола умеет работать hands-free для телефона. Музыка играет, треки переключаются. Ляпота. Но если позвонят .. надо или микрофон вытаскивать или магнитолу менять. Ни у кого в москве штатной магнитолы не завалялось для опытов? Куплю за небольшой прайс.

– Сцепление/коробка. Иногда первую приходиться включать через вторую. Редко. И на холодную и на горячую. Такое впечатление, что в коробке стоит какой-то механический блокиратор включения передач при ненажатом сцеплении. И он глючит. Ибо если бы сцепление недовыжималось или клинило, то я бы слышал треск шестерен …

– Выкинуть нафиг завихритель. Лень, но звук меня иногда пугает.

И все. Уазик радует.

В качестве бонуса: было произведено испытание надувного домкрата. Я насмотрелся рекламных роликов, где под застрявшую машину подкладывали сплющенный блин, лениво подходили к выхлопной трубе, ждали пару минут и так же лениво подкладывали что-нибудь под поднятую машину.

Упросил взять у АвтоВентури домкрат на тест. Взяли, привезли.

Первая попытка подцепить его к выхлопной уазика не увенчалась успехом: конус не хотел “садиться” на выхлопную, из-за этого “сифонило” во все дыры. Пришлось притащить tager.

Во-вторых, холостых оборотов для домкрата не хватает. Не хватает от слова совсем. Что резко сужает возможность применения, ибо один должен держать конус на выхлопной, а другой – газовать. По идее, это можно нивелировать компрессором (или кирпичем на педали газа), но у нас была другая модификация домкрата.

Ну и после подъема вы получаете грязный блин метр в диаметре и сантиметров десять в толщину. Куда это девать, я пока не придумал.

В огромных плюсах  возможность поднимать гламурные машины как угодно и огромная площадь опоры, которая легко даст фору любым площадкам под хайджек.

Как это происходило живьем:

Подумав, решил отнести к условно-полезным штукам. Условно – потому что надо еще зимой опробовать. Надо только модификацию “под компрессор”.

Аккумуляторные мифические страшилки

Недавно наткнулся на один из самых долгоживущих мифов у автомобилистов: если в машину поставить аккумулятор бОльшей емкости, то он будет недозаряжен и быстро выйдет из строя. Как вариант этого мифа есть “правило” типа “если у тебя аккумулятор на 100А, то генератор должен быть на 110А, не меньше” или “генератор на 75А не сможет обслужить аккумулятор на 140Ач”.

Как обычно, я постараюсь не углубляться в разные глубины, а постараюсь объяснить на пальцах.

Итак, мои могучие любители руля, садитесь в кресло поглубже и приготовьтесь прочитать ужасные открытия про аккумулятор. Правда, это нифига не открытия, но все равно, они такие ужасные …

Для начала, что такое аккумулятор? Это хреновина, которая умеет хранить электричество.  Проще всего его представить в виде герметичного бака для воды с двумя трубами.

Screen Shot 2013-08-21 at 10.08.38

 

Генератор закачивает воду, потребители высасывают. Все счастливы и довольны. Со временем трубы зарастают, аккумулятор хуже заряжается, лампочки светят меньше и аккумулятор меняют.

Но вдруг и внезапно кое-что в машине ломается (или автолюбитель ломает специально, начитавшись статей) и генератор начинает вливать в аккумулятор больше, чем ему положено.

Screen Shot 2013-08-21 at 10.13.28

 

Аккумулятор хренеет, швы в баке расходятся и не смотря на внешне больший размер, аккумулятору приходит трындец. Плохо.

Или наоборот, радостный джипер садится в говны по уши и устраивает гонки на лебедке.

Screen Shot 2013-08-21 at 10.16.03

 

Высаживая аккумулятор в ноль, он вовсе не прибавляет ему здоровья и точно так же гробит его.

Глупый автолюбитель покупает новый аккумулятор, а хитрый покупает амперметр и вкрячивает его в машину. Самый хитрожопый еще и рисует график заряда аккумулятора от времени …

Screen Shot 2013-08-21 at 10.20.51Как обычно вправо уходит время, а вверх уходит напряжение и ток, потребляемый аккумулятором. 13,6 я взял просто для примера.

Итак, что видно на этом графике? Видно то, что напряжение остается постоянным. Ну или почти постоянным. Вольт туда-сюда не считается. За это постоянство отвечает генератор и реле-регулятор в нем.

Зато сила тока как-то взрывообразно растет вверх и потом плавненько так падает. А, надо генератор побольше поставить! Что бы ток этот смог выдать! Нет, надо еще больше генератор поставить! И не миф это, а вовсе правило! Битье в грудь и идем доказывать свою правоту.

Кхм. Давайте разберемся.

Итак, представим, что у нас аккумулятор на 100Ач. Пусть будет бак 100 литров. И даже мы его залили под завязку. Судя по циферкам емкости, он у нас может обеспечить ток в 1А на протяжении 100 часов или наоборот, 100А на протяжении часа.

Теперь поворачиваем ключ зажигания и включаем стартер. Зима, всем холодно, у нас дизель. Стартер радостно включается в работу и крутит целую минуту, высасывая току аж на 300А. Наконец дизель прочихался и радостно взревел, выплевывая черные клубы несгоревшей солярки.

Смотрим, что творится в аккумуляторе при запуске. Тем, что приходит от генератора, можно полностью пренебречь: двигатель едва крутится. Все уходит на стартер.

Сколько аккумулятора сожрал стартер? 300А*минут (Крутил минуту, жрал 300А). Делим на 60 (в часе же 60 минут). Получаем 5Ач.

У нас 100Ач, один запуск сжирает 5Ач … аж 20 раз можем завести машину, да? Да. Но в идеальных условиях. В реальности идет еще куча потерь, да и способность аккумулятора отдавать заряд с разрядом падает (согласитесь, что когда в баке много воды, струйка из него течет гораздо веселее, чем когда воды в нем на донышке).

Итак, машина завелась, стоит на прогреве, генератор дает … ну скажем 40А. Ибо как ни странно, но максимальный ток он дает на максимальных же оборотах, а их у нас нет.

Эти 40А вливаются в аккумулятор … и практически тут же выливаются из него. На лампочки, вентиляторы, музыку и прочие ништяки.

Не верите? Давайте прикинем.

 

“Мозги” со всякими форсунками потребляют примерно 1-1,5А. Фары ближнего света (у вас же ДХО нет, да?) еще 10А (у вас же пацанские 55Вт лампочки воткнуты). Музыка еще 3-4 ампера сжирает. Вентилятор печки – 20А. В общем, туда-сюда и набегает.

В общем, бедному аккумулятору остаются жалкие амперы, которые он пускает на заполнение своей емкости. А так как в природе ничего никуда не исчезает, то аккумулятор утилизирует все ему доступное. Вообще все. Выключите фары и ток, который они потребляли, возьмет на себя аккумулятор.

Вот и объяснился первый пик. А почему потом ток падает? Опять же проще объяснить на примере бака: чем полнее бак, тем тяжелее в него залить воду.

Вроде бы все просто и понятно. Тут обычно спрашивают “а вот когда все зарядилось, все выключено, а я нажал педаль газа. Куда деваются 110А, которые вырабатывает мой генератор?”. Вынужден огорчить. Он их не вырабатывает. Там внутри хитро так устроено, что пока нет потребителей, он и не вырабатывает ничего …

Теперь вы достаточно подкованны, что бы понять, что замена бака на бОльший вообще ничем таким не грозит. Просто чуть большим временем заряда “с нуля”. Зато плюсов вроде гораздо длительного кручения стартера или лебедки прибавляется.

А теперь первый обещанный ужас. Данная схема зарядки называется “зарядка постоянным напряжением” и при ней аккумулятор всегда недозаряжен. Вообще. Любой. Примерно на 30% емкости. То есть ваш крутой аккумулятор на 110Ач в реальности как 75Ач. Обидно, да? А все еще усуглубляется поездками класса “дом-работа”, когда и в идеальных условиях аккумулятор не успевает зарядиться и “недозаряд” становится еще больше  …

Как вылечить? Поднятием зарядного напряжения. Для 12 вольтовых – примерно до 16 вольт. Какой трындец будет твориться в сети автомобиля можете представить сами.

Но умные люди придумали метод “зарядка постоянным током”. Это когда специальные устройства “льют” в аккумулятор точно дозированное значение тока, не обращая внимание на желание-нежелание аккумулятора принять больше или меньше. Зато данные штуки данным методом способны зарядить аккумулятор на 100%.

В общем, тут хватит знать только пару вещей: дешевые зарядки убивают аккумулятор так же гарантированно и ток заряда должен быть не более 0,1 от его емкости. То есть аккумулятор на 100Ач надо заряжать током не более 10А. Чем меньше ток – тем лучше для аккумулятора, но и дольше.

Теперь вы сами сможете развеять следующий миф: “нельзя объединять два аккумулятора разной емкости. один будет умирать быстрее”. Какая разница: лить в один бак или в две канистры?

А вот другое утверждение вовсе не миф: нельзя объединять два аккумулятора разных конструкций. То есть “кислотный необслуживаемый” с “танковым” или с “гелевым”. Причина простая: у этих аккумуляторов совершенно разные по характеру графики заряда (см выше). Говоря на пальцах, попытка лить  одновременно в железный бак и резиновую грушу ни к чему хорошему не приведет.

PS Все вышенаписанное легко проверяется путем поиска по интернету. Или по книжкам, кому как проще.

Этот непонятный КСВ …

Итак, вот вы купили радиостанцию, антенну и прикрутив комплект к машине, с удивлением обнаруживаете, что вас не слышно. Дураки покупают усилитель, а умные настраивают антенну. Вы же умные, да? Поэтому начав разбираться в причинах, первым делом натыкаетесь на слова КСВ или “Коэффициент стоячей волны”.

Итак, что такое КСВ или “коэффициент стоячей волны”? Эта такая циферка, которая характеризует правильность настройки. Чем меньше, тем лучше. Меньше 1 не бывает. Что она означает, вы сможете прочитать в интернете: статей не просто много, а очень много.

Как его измерить? Обычно там же, где продают радиостанции и антенны, можно купить и КСВ-метр. Профессиональный вам совершенно не нужен, берите самый дешевый, он должен стоить 400-500 рублей максимум. В качестве показометра его хватит за глаза.

Первым делом его надо подключить. Обычно все нарисовано на картинках, но если что, то в ANT или ANTENNA надо прикрутить антенну, а в TRANSMITTER или RADIO – выход от радиостанции.

Включаем радиостанцию.

Теперь посмотрите на сам КСВ-метр. Там есть переключатели REF-FWD и/или PWR/SWR. 1. Щелкаем в SWR и FWD.

2. Теперь нажимаем на тангете радиостанции “передача” и крутилкой на КСВ-метре выводим стрелочку на максимум на шкале.

3. Щелкаем на REF.

4. Снова нажимаем “передача” и смотрим на шкалу, которая с буковками SWR. Это и есть искомый КСВ.

Ну вот, получили циферку. Скажем, 2.5 или 3. А везде пишут, что КСВ должен быть 1! Иначе плохо. Чего делать?

Ниже икслюзивная картинка от меня.

swr

 

Как видите, график значений КСВ представляет собой нечто, смахивающее на U или V. Сразу скажу, у всех он разный! У кого-то склоны крутые, а у кого-то пологие. У кого-то левый круче правого или наоборот … У кого-то минимум графика проходит через КСВ=1, а у кого-то и двойка идеалом будет. В общем, ваше – оно только ваше!

Наша задача – поставить минимум графика на тот канал, в котором больше всего общаетесь. Скажем, 15й, где дальнобои общаются.

Первое, что необходимо понять – на каком “склоне” сейчас все настроено. Это просто: ставим станцию на 1й канал, замеряем КСВ, затем на 15й, снова замеряем, затем на 30й, снова замеряем. Смотрим на циферки.

Циферки падают – вы на левом. Антенну надо удлинять.

Цифреки растут – вы на правом склоне. Антенну надо укорачивать.

Циферки в духе “большая-маленькая-большая” – у вас график КСВ очень узкий, уменьшите шаг. Ну или вы очень близко к цели – хватит антенну подвигать в держателе.

Циферки в духе “одинаковая-одинаковая-одинаковая” – у вас график КСВ очень широкий. Длиной антенны изменить крайне маловероятно.

По моему опыту скорее всего придется обрезать антенну. Остальные случаи встречаются очень редко …

После удлинения или укорачивания антенны процесс измерения повторить до достижения минимального значения КСВ на нужном канале. Повторюсь, минимально достижимый уровень у каждой установки свой!

Как укорачивать? Любыми мощными кусачками по сантиметру от верхушки откусывать. Тут главное не перестараться, ибо удлинять гораздо муторней, чем обрезать.

Как удлинять? Вот тут сложнее. Если не хватает диапазона регулировок самой антенны, то обычно припаивают/прикручивают/приваривают к верхушке кусок с запасом, что бы потом обрезать …

Более продвинутые могут все тоже самое сделать изменением числа витков намотанного на катушку провода (утолщение такое снизу антенны), но продвинутым эта рассказка не нужна 🙂

Какие значения КСВ хорошие, а какие плохие? Грубо говоря все что больше 2,5 это плохо. 1,5-2,5 – потянет. 1,1-1,5 хорошо. 1 – отлично.

У вас большой КСВ и не уменьшается? 99% за то, что очень плохой контакт где-то в цепочке “масса антенны – корпус машины – корпус радиостанции”. Или в антенном проводе и разъемах.

Видите, как все просто?

Рассказки начинающего джипера – 2

“Чего стоим?” и “Зачем они туда поехали?” – два самых частых вопроса, которые возникают на любом мероприятии в котором участвуют более двух машин. Эти вопросы задает сначала первый уткнувшийся в зад стоящей на трассе машины, зачем следующий и последующий … Нет, общение конечно хорошо, но информированность остается нулевой. А как я писал раньше, наша задача – не дать себе испортить настроение.

Итак, нам нужны средства связи. Без них ездить нельзя.

Решение первое, гламурное, но тем не менее вполне себе рабочее.

Сейчас практически у каждого в кармане есть смартфон. На андроиде или ios. Он умеет звонить, фотографировать и делать много других вещей. Но с помощью обычного телефона координировать колонну – совершенно дохлое дело. Поэтому хитрые люди придумали аналог радиостанции для смартфонов.

Принцип простой: телефон по нажатию кнопочки записывает звук с микрофона и отправляет его на сервер через интернет. А сервер уже рассылает записанное всем, кто вместе с вами на канале.

Наиболее популярной в моем окружении является программа Zello. Она есть для андроидов, виндовсов и даже блэкберрей.

IMG_0208

Вы регистрируетесь, создаете свой канал (или подключаетесь к уже существующему) и .. все. Ну можно еще канал закрыть паролем, что бы туда не лезли всякие ненужные люди.

И можно общаться. Нажали кнопочку, проговорили, отпустили кнопочку, и ваше наговоренное разошлось по всем в канале.

Самый главный минус: необходимо присутствие интернета во всех смартфонах. Ну и сами смартфоны у всех участвующих.

Самый главный плюс: участники могут быть вообще в разных городах и регионах.

Но смартфоны, телефоны … в общем, на первый раз это пойдет. Но следующие покатушки наверняка будут проходить в местах, где мобильным интернетом если и пахнет, то только в руке владельца, который стоит на цыпочках на крыше лифтованного внедорожника. Значит необходима радиостанция. Настоящая. Итак,

Решение второе, мобильное.

Если нет никаких других препятствий, первой вашей рацией должна стать СВ-радиостанция. Так как у вас нет еще понимания, чем все это закончится, то радиостанция должна быть быстросьемной.

На мой взгляд, сейчас наиболее приемлимый вариант – радиостанция Alan-42 и антенна Sirio MG-27.

i

Знатоки и гуры сейчас презрительно усмехнутся. 4Вт мощности, 40 каналов … Да, все так. Но свою основную функцию она выполняет на пятерку с плюсом.

Во-первых, с рацией в комплекте идет переходник на внешнюю антенну и хвост в прикуриватель. Шлепаете антенну на крышу, капот или крыло (в зависимости что у вас из железа) и вы получаете средство связи с радиусом доступности на дороге в 10-15 километров (в лесу 2-3). Это позволит покрыть 99% всех потребностей.

Во-вторых, она вполне прилично работает от батареек, что позволит эту рацию сделать штурманской, когда в машине поселится стационарная радиостанция.

И наконец, других аналогов (мобильное, СВ, батарейки, легкая настройка) попросту на рынке нет.

Лично я с этой рацией отъездил где-то с год. И до продажи пузатерки жены она жила в ней. Свои функции выполняла.

Если у вас чуть больше денег, то можно сделать ход конем: купить стационарную СВ-радиостанцию, самим или с помощью знакомого “паялы” сделать переходник в прикуриватель и купить “большую” антенну на магнитном основании. До недавнего времени я сам так ездил.

Из плюсов: комплект остается мобильным. Его можно переставлять из машины в машину буквально за пару минут.

Этот  комплект будет работать гораздо лучше из-за большей мощности радиостанции и более длинной антенны (на трассе легко можно получить 25-30 километров)

Из минусов: комплект больше не спрячешь под сиденье и батарейки к нему не подключишь. Ну и станция собирает все шумы из электророводки автомобиля.

Ну и наконец, можно сделать все правильно: установить радиостанцию в укромном месте, пробросить к ней провода питания напрямую от аккумулятора. Антенну купить типа Lemm-2001 turbo и врезать ее прямо в центр крыши. Или смалодушничать и прикрепить к водостоку.

Такой комплект, будучи отстроенным, дает самые лучшие результаты. 30 километров в условиях города получить будет довольно просто.

Какую станцию купить? Лично я сторонник мегаджетов 500й серии. Конкретно megajet-550 и 555. У первого консоль управления очень маленькая и ее можно разместить где угодно. У второго консоли вообще нет, а все управление находится прямо на тангете. Но в любом случае, выбирать вам. Сейчас СВ радиостанции примерно все одинаковые по функционалу и различаются в основном двумя вещами: количеством цветов подсветки и ценой. Только не зарьтесь на старые радиостанции: у них шумоподавитель обычно не спектральный (или вообще ручной), а это на трассе довольно быстро выводит из себя.

С антеннами та же самая история: они примерно все одинаковые по своим классам. То есть “коротышки” ловят примерно одинаково плохо, а “удочки” работают примерно одинаково хорошо. И не верьте всяким гурам с форумов радиогубителей, радиостанции с антеннами даже после “прокачек” не дадут вам идеального качества связи. Не тот диапазон совершенно.

Усилители? Ой, пардон, “компенсаторы антенного тракта” (где-то реально видел). Абсолютно не нужны.  Дело в том, что у 99,99% их нет. И толку с того, что вас будут слышать на 50км, а вы – только тех, кто в 10 км от вас? Лучший усилитель – это правильно установленная антенна.

Итак, радиостанция установлена. Как и куда настраиваться? Вам дают циферки типа С15Ам, которые ни нифига не понятны. Ну или говорят “давай на канал дальнобоев” .. Нутром понимаете, что это одно и тоже, а доказать не можете.

На самом деле ничего сложного. Я тут кратко, интересующиеся могут накопать тонны в интернете. Всякие контролирующие организации выделили кусочки радио-диапазона, где могут бесконтрольно веселиться всякие гражданские люди и куда будут “сливаться” помехи от радиоприборов. Наиболее доступные для нас это 27Мгц и 433Мгц. В первом работают СВ-радиостанции, во втором – LPD и PMR.

И СВ диапазон разделили на 40 каналов. 1й канал оказался на частоте 26.965МГц, а 40й – 27.405МГц

Потом как-то обнаружили свободными еще кусочки рядом. И сделали поддиапазоны от А до F. “Первый диапазон” получил букву С. То, что некоторые частоты в этих диапазонах залазят к воякам, оставили на совесть пользователей. Дескать, мы напишем, что бы не лезли, а там уж сами. Чуете, откуда веет “в нашей станции 400 каналов!” в некоторых рекламах?

Ну и исторически сложилось так, что американские дальнобои общались на 15м канале. Или на частоте 27.135Мгц. С амплитудной модуляцией сигнала (частотную тогда не освоили для портативных раций). Ну и наши привезли сюда это один-к-одному.

В итоге если у вас есть радиостанция, то установив частоту 27.135Мгц и установив амплитудную модуляцию (встав на канал дальнобоев), то с очень большой вероятностью вы услышите много интересной и бесполезной информации: от температуры на улице до мест засад ДПС.

В этом же диапазоне иногда тусуются дешевые таксисты, балаболы и прочие. Достаточно попереключать каналы и вы сами все поймете.

Это я кратко описал радиосвязь на СВ. Есть еще “горох”, он же LPD или PMR. Наверняка вы видели в магазинах в пластиковых блистерах упаковки из двух радиостанций – вот это они. Основное отличие от СВ – они отлично работают там, где можно провести прямую линию между абонентами (в “прямой видимости”). Горы, леса, поля – это их стихия. На 30 километров получить связь можно только в горах, да и то с помощью направленной антенны.

В городе их использовать бесполезно: все каналы забиты школьниками, строителями, вахтерами и прочим народом.

Основной минус: каналы LPD и PMR не совпадают. Вообще. Поэтому радиостанции с одними буковками не услышат других.

Основной плюс: размеры, количество каналов и многообразие оборудования.

В общем, первой надо брать рацию на тот диапазон, который используют ваши знакомые. При прочих равных – СВ.

Лично у меня получился следующий комплект:

  1. Yaetsu-VX6R – полупрофессиональная радиостанция. Может слушать диапазон до 1ГГц, и передавать где-то от 144Мгц. Бралась изначально для слушанья переговоров пилотов самолетов, а затем обнаружились другие ее способности типа автосканирования диапазона и прочего. У более современных возможностей еще больше.
  2. Alan-42 с маленькой магниткой. Бралась исключительно для канала дальнобоев на трассе. Сейчас может работать “штурманской”, резервной или для соседнего канала.
  3. megajet-550 c большой магниткой. Магнитка из-за того, что я долго не мог придумать, что же и как мне на крыше размещать.
  4. Пара комплектов “гороха”. Дать знакомым без раций, и для прочих целей типа “что бы не кричать в лесу, когда грибы собираем”.

Данный комплект позволяет полностью закрыть все необходимые потребности в радиосвязи на покатушках, трассе и дома.

Не будьте “глухими”!

 

Рассказки почти начинающего джипера – 1

Предисловие

Почему почти начинающего? Потому что хоть у меня и нет громадного опыта с сотнями тысяч километров за плечами, зато я прекрасно помню свои мучения и вопросы класса “почему?”.

И так же прекрасно помню свои восторги, когда внезапно обнаружил что машина проехала там, где раньше я бы и пешком бы не прошел.

И помню свой первый порванный трос, первый просвистевший шакл и дикое отчаянье при виде разбортированного колеса, забитого грязью.

И вот я решил все эти “помню” перенести в электронный вид, дабы хоть чуть-чуть облегчить жизнь идущим за мной. Ну и поэтому же мои тексты по старой традиции называются “рассказками” или короткими историями из моей личной жизни, приправленные моим же личным опытом. Короче, IMHO.

Как все обычно начинается

Итак, вы внезапно ощутили жжение в пятой точке и решили, что город стал вам тесен. Душа захотела природы, желательно дикой. Выбрав момент, вы садитесь за руль своей машины и пожжужав двигателем через некоторое время приезжаете на дачу, в загородный дом или просто на первую попавшуюся поляну.

И чувствуете, что этого просто мало. Душа просит большего и вы отъезжаете еще дальше. Вам становится гораздо лучше. В следующий раз отъезжаете еще дальше и даже при некотором везении возвращаетесь назад сами, без помощи окружающих. А при невезении вас с шутками вытаскивает трактор или какой-нибудь лохматый и увешанный наклейками внедорожник. И что самое важное, вам это нравится и нет никаких позывов к “какой черт меня суда дернул?”

Все, вас вштырило. Или накрыло. В общем, вы попали.

На заправках вы начинаете присматриваться к журналам, пишущим про путешествия и с буквами 4х4 в названиях. Вы начинаете робко спрашивать в соответвующих разделах форумов и пытаться понять, о чем там идет речь.

Немного терминологии

Итак, нижеследующие определения помогут вам понять большинство разговоров владельцев полноприводных. Не рекомендуется использовать в разговоре, пока не будете полностью понимать, о чем идет речь.

Шашлыкинг” или “Сосисинг” – выезд на природу поесть шашлыка, пожарить сосисок, по возможности нажраться и отравить жизнь окружающим громкой музыкой и разбросанным мусором. Рекламщики иногда эти действа назвают “активным отдыхом”. Доступно всем слоям населения, имеющим автомобиль. Обычно употребляется в уничижительной или оскорбительной форме, ибо однозначно указывает на никчемность происходящего.  Изредка употребляется самостоятельно про свои поездки, если онные не представляли какого-либо интереса для окружающих.

Асфальт” – дорога, которая проезжается на машине без применения внедорожного арсенала (блокировки, понижайки, лебедки и так далее). Не забывайте, что “асфальт” для машин разного уровня подготовки разный.

Блокировка” – штука, блокирующая какой-либо (передний, задний, межосевой) дифференциал. В итоге оба колеса/обе оси вращаются с одинаковой скоростью.

Понижайка” – понижающая передача в раздаточной коробке автомобиля. Позволяет путем проигрыша в максимальной скорости выиграть в крутящем моменте на колесах.

Говна”, “говнилин” – грязь, песок, торф и прочие субстанции, мешающие проехать.

Копаться в говнах” – использовать что-либо из внедорожного арсенала для преодоления “говен”.

Люстра” – набор фар дальнего, ближнего и рабочего света, установленных на багажнике автомобиля. В основном используется для нарезания понтов, ибо в реальной жизни нужен только рабочий свет.

Большая красная палка” – реечный домкрат HiJack или HiLift. Считается одним из необходимых аттрибутов джипера. В реальности использутся хорошо есть раз в году, да и то в гараже.

Заджечился” – использовал HiJack по назначению.

Муды” – покрышки с протектором класса Mud Terrain, то есть для движения по грязи/снегу. В обычных условиях они шумнее обычных и “ходят” меньше.

Гудрич”, “борис федорович” – Покрышки от фирмы BF Goodrich

Белки” – Покрышки Ф-Бел от тракторной техники. Отличаются очень развитым протектором, что позволяет им очень хорошо “рыть”

Стравился”, “сдулся” – снизил давление в шинах для увеличения пятна контакта

Поймал диагоналку” – при переезде препятствия автомобиль встал так, что колеса, расположенные по диагонали (например, переднее левое и заднее правое) потеряли контакт с поверхностью. В этом случае автомобиль, не оборудованный блокировками, не может самостоятельно двигаться.

Залебедился” – использовал лебедку. К примеру, можно лебедиться за дерево, другую машину или просто за якорь.

Стропа”, “динамка” – динамическая стропа. Применяется при вытаскивании одной машиной другой. Грубо говоря, большая и крепкая “резинка”.

Сел на брюхо” – машина опирается на поверхность не покрышками, а днищем или мостами.

Замылились” – “говна” настолько гнусные, что самоочищающей способности покрышек не хватает и они превращаются в “слики”.

Зарылся”, “закопался” – при неправильной работе педалью газа, “муды” просто выбрасывают из-под себя “говна”. Таким образом, машина движется не вперед, а вниз. Обычно после этого машина “садится на брюхо”

Котлета” – нечто четырехколесное, собранное с одной целью – не застрять. Изредка в полученном можно даже разглядеть черты прародителя.

Геокешинг” – развлечение, когда одни прячут на природе что-нибудь ненужное, а другие по оставленным описаниям ищут это что-нибудь ненужное. В случае удачи меняют одно на другое и радуются. В реальности совершенно шикарное занятие, позволяющее узнать и увидеть много нового. Геокешеры собираются на сайте geocaching.ru

Покатушка” – общее название для короткого выезда. Съездить взять геокешерскую точку, скататься посмотреть что-нибудь новое или просто устроить встречу. Обычно подразумевает хоть небольшие “говна” и продолжительность 2-3 дня максимум.

Трофи” – берутся машины и роняются в “говна”. Кто быстрее доедет до всех точек, сфотографируется с ними и вернется назад – тот победил.

Ралли“ – берутся машины и разгоняется по бездорожью. Кто быстрее приехал – тот победил.

Орг” – организатор соревнования, покатушки или выезда.

Трамвай” – колея настолько глубокая, что выбраться из нее нет возможности. В итоге машина просто едет туда, куда ведет колея.

Гонки на лебедках” – когда в трофи много машин застревает на одном и том же участке, то народ соревнуется скоростью работы лебедок. У кого быстрее сматывает лебедка, тот быстрее выедет на неразбитое место и таким образом получит преимущество.

Экпедиционник” – машина, способная без ущерба для себя и хозяина преодолевать  тыщи километров, одновременно обеспечивая приемлимый комфорт путешествующим.

Силовик” – силовой бампер. Используется чудаками на букву “м” для понторезов и валки мелких деревьев. В реальности ставится из-за того, что стандартные бампера не обладают достаточной прочностью, что бы поднять за них машину, не дают поставить лебедку и попросту рассыпаются от контакта с окружающей природой.

Гламур” – машина, имеющая внешние признаки внедорожника, но в реальности абсолютно беспомощная.

Овощ”, “балласт” – нефункциональный член экипажа машины. Он не рулит, не смотрит карту, не носит трос и он вообще мало что понимает в происходящем. В общем, чистой воды пассажир. Обычно “овощей” берут для приобщения к внедорожному туризму и как фото- и видео-операторов.

Обвес” – общее название видимых снаружи внедорожных примочек и прибамбасов.

Кубок водокачки” – общее название соревнований, выездов и прочих покатушек, с которых привозят наклейки и иногда даже призы. Обычно результаты подобного не интересны никому, кроме участников действа.

Пузатерка” – обычная машина для города.

Не едет” – собирательный термин, указывающий на то, что ездовые характеристики не удовлетворяют рассказывающего. “Не ехать” могут покрышки, машины и что угодно.

С чего начать?

Начитавшись журналов, вы решаете выехать. Но куда и как, у вас пока совершенно нет понимания. Плюс в голове крутится что-либо типа “этим можно заниматься только на …”, хотя в реальности любимое занятие доступно любому автомобилисту. Я например, на “Ситроене С5” как-то весело прокатился за “Дефендерами”. Или обычно нет никаких проблем поучаствовать штурманом в трофи-рейде, приехав в лагерь на “пузатерке”. Или хотя бы зрителем.

Для начала пробегитесь по своим любимым автомобильным форумам. Наверняка там есть подразделы типа “наши выезды”. Пообщайтесь с организаторами, выясните условия и если они походят к вам, то вперед! Если не подходят, то попроситесь “овощем” к кому-нибудь. Обычно внедорожный народ при своей внешней грубости очень душевный и отзывчивый народ (вдали от цивилизации по-другому нельзя). Как говорится, “джипер – это прежде всего ранимая и утонченная натура, а уж потом грязная свинья”.

Если уже совсем никак не получается, то есть “рейды выходного дня”. За деньги вас и вашу машину проведут по заранее разведанной трассе, познакомят с какой-либо достопримечательностью и может быть даже накормят.

Но если вам и этого мало, то есть сайт http://www.calendar4x4.ru, где указываются все более-менее значимые события во внедорожном мире.

Пару-тройку раз съездите, поймете что именно вам надо и тогда уже сможете более адекватно оценивать свои возможности, ибо

“Автоспорт – это очень дорогое занятие”. 

И это правда. Я, пока не нашел необходимое мне сочетание “проходимость-скорость-удобство”, вбубухал в машину три ее стоимости. ТРИ! Я ставил что-то, снимал ненужное, ломал и чинил, затем заменял на более нужное … В общем, набирался опыта.

Конечно, все это в принципе можно прочесть в бортовых журналах, форумах и прочих чатах, но “если бы молодость знала, а старость умела” …