Month: December 2013

Дрынь начал самостоятельно тюнинговаться. Сбрасывать, так сказать, лишнее …

Пока не решил, лучше так или вернуть как было, но на клею …

Последняя покупка в интернет-магазинах в нынешнем году. Больше и я не успею и они. Просто физически.

Разъем OBD2, “мама”. Взял на замену штатному, который у меня сломался при первой же попытке подключить адаптер для диагностики (и тем самым запорол шикарный пост про диагностику машин). Этот лучше.

Во-первых, он конструктивно сделан более качественней. “Замять” контакты тут получится только если специально взять шило и пихать его куда не надо.

Во-вторых, у него выведены на проводки все 16 контактов. Это позволит исправить неправильную схему подключения разъема в патриоте: у него не выведена “сигнальная земля”. Да, обычно “сигнальная земля” объединена с “силовой землей”, но не аккуратно же …

И наконец, с ним проще сделать отключаемые +12В на разъеме, что бы не разрядить аккумулятор (на OBD2 разъемах +12В напрямую выведен с аккумулятора). Нет, сам адаптер со своими 10-20мА в покое сильно аккумулятор не посадит. Но некрасиво же, когда на выключенной машине работает что-то, что не должно.

В общем, с наступающим!

“Да сколько можно-то …” тоскливо подумалось мне, когда я стоя в пробке очередной раз не смог включить первую передачу. “Зае…о сцепление” опять же мысленно побыв для себя капитаном очевидность, я приготовился было громко и грязно выругаться вслух. Что там еще полагается? “Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!”? Место ему на свалке истории?

(закадровый хор голосов “ежай по гарантии меняй на луковское!” опускаю с идиоматическими выражениями)

Фигушки! Новый год же на носу, а Дрынь – это машина для удовольствия, а не для грусти. Звонок в сервис, разговор про жизнь и машина снова на подъемнике. После небольшой дискуссии решаем менять сцепление на “газелевское”, с усиленным выжимным.

Почему именно газелевское? Ну, во-первых, у меня и так прямо с завода стоял LUK.

Не знаю видно ли на фотках, но на самом сцеплении я обнаружил буковки DE, да и вообще оно выглядело “непонашему”.

А во-вторых, если поглядите, то на сцеплении уже видны полосы выработки. Вот прямо около клепок. Я специально фотографировал в отраженном свете.

К сожалению, я оказался тормозом и слесарь резво утащил маховик на проточку. Но поверьте, прямо посредине рабочей поверхности маховика была полоса, раскрашенная цветами побежалости.

Ну и в качестве финального аккорда, я попробовал подергать выжимной.

Ходил он довольно легко, но только до тех пор, пока я хоть чуть-чуть его не перекашивал. Вот тогда его клинило намертво. Полсервиса улыбалось, когда я уперевшись пытался сдвинуть с места выжимной, который слесарь чуть-чуть перекашивал. Кто-нибудь верит в то, что у патриотов вилка при выжиме не перекашивается?

Пока я доставлял пятиминутку радости, вернулся маховик с проточки.

Меня успокоили, что маховик мой был как у всех, гнутый. Причем неравномерно. Геометрия была как у дна пластиковой тарелки, которую достали из мусорки и расправили. Но 0,05мм спасают маховик от расколбаса микрометра и следов побежалости.

Напомню, что все это счастье творилось в машине, на одометре которой было полторы тысячи километров. Нет, через некоторое время диск бы притерся к маховику, либо маховик к диску. Но то, что сцепление не работало бы на 100% задуманного конструкторами, сомнению не подлежит. А пока бы сцепление притиралось, оно бы своим расколбасом продолжало бы клинить выжимной, который бы приводил к невозможности выключить сцепление. В общем, замкнутый круг.

Но пока я тут рассуждал, слесаря засунули на место одну из самых важных деталей

Прикрутили все болтающееся болтиками, все разъемы соединили с ответными частями, слили немного тормозухи при прокачке и регулировке и наконец выкатили Дрыня за пределы ремзоны. На все про все с перекурами и разговорами ушло примерно 3 часа.

А вот теперь начинаются субъективные ощущения, которые не передашь никакими цифрами.

Сцепление стало “легким”. Оно и раньше-то на мой взгляд не было “тяжелым”, но первые разы я думал, что педаль просто “проваливается”.

Работать оно стало тоже по-другому. Более собранней, что ли. Линия графика “ход педали” – “процент включения сцепления” стала ровной, а не по экспоненте. В общем как поменяете, поймете.

Коробка тоже перестала греметь шестеренками! Это порадовало больше всего.

Что бы быть честным, отмечу что пару раз на первых десятках километров я поймал-таки “невключение первой на горячую”. Но стоило пожаловаться по телефону и получить “ну пару сотен проедь, если не исчезнет, то поднимем педаль”, как этот эффект исчез. Напрочь.

Знаете, даже как-то грустно стало от исчезновения такой уже привычной проблемы, возникающей точно по расписанию …

Среда – это же маленькая пятница? А раз так, то почему бы не доставить себе немного удовольствия? Такого чистого, незамутненного и детского. А что в детстве может быть приятней, чем узнать что внутри игрушки?

В общем, я решил разобрать штатную магнитолу патриота и изучить ее внутренности.

Для разборки магнитолы потребуется две “крестовые” отвертки (маленькая и большая) и одна плоская: поддевать всякие разнимаемые поверхности.

Первым делом откручиваем два болта, фиксирующие переднюю панель магнитолы и отщелкиваем ее. Панель на разъеме, поэтому придется применить чуточку силы, что бы разъеденить его.

Из интересного только большая микросхема посередине. Это простой контролер дисплейчика. Правее и ниже видно антенну bluetooth и в самом правом углу располагается микрофон. Откручиваем кучку мелких болтиков и панель распадается на две части.

Видим дисплей, мембранную клавиатуру и микрофон. Из плюсов: подсветка клавиатуры на светодиодах, поэтому ожидать перегорания подсветки не стоит. И микрофон …

Сразу становится понятно, почему hands free связь в этой магнитоле такая хреновая. Во-первых, микрофон ничем не виброизолирован и все вибрации идут в звук. А во вторых, он далеко от отверстия микрофона на панели. В общем, некий направленный микрофон получился куда-то в район подлокотника. Но микрофон просто припаян, так что при желании его можно вынести в более приличное место.

Возвращаемся к основному блоку магнитолы. Буквально десяток болтов и открытие дня (для меня): на самом деле патриотовская магнитола однодиновая!

Половина корпуса просто создает объем. Примечание для контрабандистов: магнитолу можно разобрать и собрать так, что бы не повредить ни одной пломбы. А глазом это пространство не обнаруживается.

Крутим дальше!

Нижняя сторона материнской платы магнитолы. Ничего интересного. При дальнейшей раскрутке есть только один нюанс: шлейф к приводу СД приклеен, поэтому открывать надо потихоньку и сначала раскрыть замки. Но до замков добраться легко, главное – не дергать со всей силы.

Ну, в принципе это сама магнитола. Слева усилитель, посредине вверху – регулятор громкости и темброблок, посредине внизу – процессор, справа – приемник. Вверху справа – стабилизаторы питания.

Привод компакт-дисков. Ничего интересного, за исключением занимаемого объема: примерно 80% всего объема магнитолы. По высоте он раза в 3 больше ноутбучных приводов.

Общие впечатления: магнитола собрана на твердую четверку. Есть небольшие ляпы, но они по сравнению с виденными мной в других моделях – ничто. В общем, очень неплохо.

ЗЫ “Зачем разбирал?” спросите вы? Просто посмотреть, сколько места внутри. Я хочу на место магнитолы и в ее корпусе собрать бортовой компьютер.

Решил вылечить очередную родовую болезнь Дрыня: не фиксирующиеся крышки бензобаков. Быть “лопоухим” как-то не комильфо, все-таки не запорожец ..

Для лечения этой болезни на просторах сети я нашел аж целых четыре рецепта:

– Врезать замок.
– Высверлить крепление пружинной пластины и подогнуть ее. Потом прикрепить ее обратно.
– Ближе к оси крышки приделать дополнительную пружину.
– Заменить резиновый демпфер болтом и на крышку прицепить магнит.

После сборки часов для тещи у меня остались шикарные неодимовые магниты. Я убрал резинку, вкрутил на ее место болтик (М5 или М6 – не помню), шлепнул на крышку магнит … Да, крышка теперь держится хорошо, но звук, с которым она закрывается … Этакий “бам с жестяным скрежетом и дребезгом”. Попытка смягчить звук путем наклеивания нескольких слоев изоленты не удалась: просто добавилось “причмокивание”. Вроде бы и так пойдет, но машина-то для удовольствия, а на каждой заправке слушать этот дребезг с чмоканьем не хочу. На виброизоляцию крышки я был морально и материально не готов, поэтому вернул все в первоначальное состояние.

Сел думать. Пошерстил интернет. Взапно озарило: кто сказал, что магниты могут быть только прямоугольными или квадратными? Цилиндрические тоже есть!

Мухой в магазин, где закупил кучку цилиндрических магнитов диаметром 4мм и длиной от 3 до 6 мм. Пригодятся.

Из магазина к машине на примерку. У меня получилось, что “сверху” от крепления до дверцы 9мм, а “снизу” – 10мм.

Десять раз примеряю и клею!

Пока клей сохнет, хожу вокруг машины, придумывая, что бы еще поделать, но только не так, как вчера. Не придумал, зато клей высох.

Получилось просто изумительно: крышка закрывается, потом с легким таким стуком фиксируется. Куда там дверцам всяких майбахов и ройсов … Доволен.

По случаю наступления денег решил заняться Дрынем вплотную и устроить ему парково-хозяйственный день. А то в москве с погодой началось твориться что-то непонятное (но для москвы привычное), а я на каме.

В предидущем посту я писал, что я считаю нормальной зимней резиной. Но что бы получить нормальную зимнюю резину на машину, надо сначала доехать до нее. (с надрывом) А я на каме! А улицы чистят через раз. А в магазинах сплошной идиотизм: только я найду резину получше с наличием на складе, как оказывается, что 2 покрышки лежат на складе в бебенеево, и по одной в магазине и на центральном складе. Собрать все в месте можно либо самому, либо ждать 2-3 дня.

Плюнул, решил выбирать из имеющегося прямо на месте. Обычные магазины отмел сразу, и полез по монобрендовым точкам. Около меня оказалось аж две: одна для мишлена, а другая для купера. Куперовская оказалась проще для доезду … Приехал, а там шинный рай.

Пошел кругами, вдыхая неповторимый запах резины, которая еще и дороги-то не видела … Есть почти (епрст! почти!) все виды, размеры и марки куперов.

Я почти сразу же нашел свою идеальную зимнюю резину.

Но тут настигла меня печаль: того размера, которого я хочу (более-менее узкую 29-30″ диаметром) у них уже нет. А новая поставка через пару недель, под новый год … Вздрючивать уаз на 32″? Или плюнуть и сразу идти на 33-35″? Так у меня денег столько нет …

В итоге жаба и необходимость ездить нашли консенсус в виде ошипованной Cooper Discoverer M+S. Тем более я видел эту резину в прошлом сезоне на другой машине. Конечно не чистокровная МТ, но едет тоже неплохо.

В итоге взял 245/75 (он же 30.5″). Или говоря другими словами, один дюйм диаметра в плюс по сравнению со штатной.

Поехав, разницы в динамике или поведении не заметил. Ведь у меня неправильный уазик и кривая жопа, ведь согласно форумам, я должен был ощутить более вялый разгон и вообще радоваться, что могу трогаться на первой …

Прикинув остаток времени, поехал в неофициальный сервис. Протягивать все соединения, менять все жидкости и фильтры. Грубо говоря, все то, что должен был бы делать дилер на ТО-0. Правда, должен был бы делать через тыщу километров, но зачем машину насиловать?

Можно было бы сделать все самому (да и рад был бы), но у меня просто нет ни места, ни знаний. В результате все было сделано за 4 часа непрерывной работы одного слесаря. Я крутился рядом (очень старался не мешать и не лезть под руку) на предмет “сколько стружки на пробке”, поэтому он точно не халтурил. Сравните это с официальными 2 часами у дилеров. Кто-нибудь верит, что там они двоем-втроем работают над одной машиной?

Результаты:
– тянуть было что.
– крестовины сухие были. напрочь.
– из мостов, коробки и раздатки слилось практически чистое масло. А это значит, что залитое масло на заводе – гавно. Ничего не мыло. Так как на пробках было обнаружено чуть-чуть стружки, то значит мыть было что …
– из двигателя слилась густая черная жижа. Это хорошо, что черная, но плохо, что на этом я должен был ездить еще тыщу километров.
– мануал опять врет: стоял обычный по размерам маслянный фильтр. А по мурзилке должен был быть уменьшенный. В отместку поставили увеличенный.

Залили liqui moly 75w90 и 10w40 соответственно. Опять же потому что я слышал хорошие отзывы об этом масле.

Опять же, в поведении машины ничего не изменилось. Через пару-тройку тыщ заеду еще раз всё поменять и потом выйду на привычный мне режим “раз в пять-шесть-семь тыщ и пофиг на указания производителя”.

Так как Дрынь, в отличии от некоторых, это машина для удовольствия (хорошо, для моего удовольствия), то все в нем должно соответствовать этому высокому предназначению. Поэтому приступим.

Первое, что мне очень понравилось в патриоте, это его магнитола. Режим A2DP, когда мой смартфон считает магнитолу обычной гарнитурой – шикарен. Стоит магнитоле включиться, как смартфон цепляется к ней и начинает играть музыку. Ничего делать вообще не надо – все происходит автоматически. Это хорошо и надо сделать так, что бы это сохранилось и в дальнейшем.

Но магнитола, это первое же, что мне не понравилось в патриоте. Совершенно никакой приемник (да, я в курсе, что скорее всего виноват усилитель сзади и тонировка) и спрятанный микрофон, благодаря которому разговор с помощью “свободных рук” превращается в перекрикивание собеседника. Опять же решение этой проблемы известно: надо просто перенести микрофон из глубин магнитолы поближе к водителю.

Вроде у магнитолы патриота есть еще где-то USB выход (вроде должен быть в бардачке), но скажу честно, я его даже не искал. Музыку с флешек я не слушаю, а как зарядка для смартфона она точно не потянет.

Так же у штатной магнитолы есть и дырка для компакт-дисков, но и ими я тоже давно не пользовался. Последние разы – еще в Д2, но там магнитола умела читать mp3 с DVD дисков … Умеет ли эта – фиг его знает. Но почему-то проверять нет желания.

Как видите, вывод напрашивается однозначный: менять магнитолу. И сразу же возникает вопрос “на что?”. Тут сразу две проблемы: магнитола у патриота нестандартная по габаритам для 2DIN, поэтому не каждая влезет, а вторая проблема заключается в том, что переходных рамок нет. Вторая проблема для меня фигня: пока делал “часы для тещи”, с помощью такой-то матери и форумов моделистов я сносно научился работать с пластмассой, поэтому сделать панельку любого габарита будет мне в кайф. А вот первая как-то с наскоку не решалась. То магнитола выглядит как бред укуренного дизайнера, то стоит как половина самолета, то еще какая напасть …

В общем, “если хочешь получить удовольствие, то доставь его себе сам!” Почему бы мне, с моими знаниями всяких штуковин, взять и не собрать себе магнитолу? Что мне мешает? Только мои непомерные запросы, с которыми и надо разбираться. Ну и вы, читающие это, наверняка прокомментируете или предложите что-нибудь, что можно сделать.

Итак, начинаем сочинять список “хотелок” к .. ну назовем это медиасистеме.

1. Поддержка режима A2DP. Что бы смартфон/компьютер могли передавать музыку в машину.
1а. Наличие микрофона и системы подавления эха, что бы я мог разговаривать по телефону.
2. Наличие “крутилки” громкости и “трек вперед” (как минимум) в виде реальных, выпуклых, осязаемых кнопок. Никаких тачскринов и прочего для этого: не отрываясь от дороги, нащупал и сделал.
3. Наличие пары портов USB с током до 3А на каждый. Порты должны представляться “зарядками”, никаких синхронизаций и прочего.
4. Наличие радиоприемника, способного принимать диапазон 76-108МГц в WFM. Попросту, обычное FM радио с “нашим” и “буржуйским” диапазоном. Хоть и у меня куча музыки, но иногда охота послушать всякое …
5. Наличие радиостанции(-й), способных работать в диапазоне 27МГц и 433МГц. Или CB и “горох” с LPD и PMR. Привыкли-с … Диапазон 144МГц желателен, но не обязателен. 160+, 108+, 400+ как и остальные, желательны, но не критичны. Что на них? На 160+ и 400+ работает скорая, полиция и мчс. В свое время в Москве я слушал милицию, что бы знать, какие дороги будут перекрывать для членов. Очень помогало. Сейчас они на цифровую связь перешли, я не разбирался по отсутствию необходимости – теперь я езжу по другим дорогам. МЧС … лучше бы не понадобилось, но лучше во исполнение какой-то там статьи из конституции и вроде 66 статьи закона о связи иметь возможность. Если кратко, в случае БП/жопы и для спасения жизни я могу воспользоваться любым доступным мне каналом связи или любой частой. А так – склонностей к радиохулиганству не имею, а категорию не получил исключительно из-за лени. 108 или авиадиапазон интересен как высокоточный поставщик локальной погоды.
6. Наличие дисплейчика для отображения всякой разной информации (частоты радио, времени, температуры, еще чего). Дисплейчик должен быть достаточно большим, что бы одного взгляда хватало для получения информации.
7. Для оффроада надо иметь кренометр (клевая штука, хоть для экспедиционника почти всегда бесполезная, но все имеют, чем я хуже?). Пусть на дисплейчике и отображается по необходимости.
8. Обеспечение WiFi в машине (и интернет заодно). У меня семья продвинутая, усе с мобильниками и планшетами. Вот и пусть работает, заодно пробки всякие будет через что качать. Ну или для интернетика на стоянке.
8а. GSM/3G/LTE антенна внешняя. Иначе все грустно будет.

Кажется всё.

Наиболее нетерпеливые сразу увидят, что в отличии от “классических”, у меня ни слова не сказано про навигацию или про просмотр фильмов. Почему? Ну начнем с фильмов. Что, кто-то реально думает, что он будет смотреть в машине фильмы? Или семья? На 7″ … хорошо, на 8″ экранчике? С заднего сиденья? С переднего под углом в 45 градусов? Не смешите. Те, кто хочет смотреть фильмы, делает это с планшетов или ноутбуков. Это и дешевле и лучше (например, можно развернуть планшет так, что бы солнце не отсвечивало). Аналогично и с навигацией. Да, в магнитолу можно запихать WinCE или Android, поставить туда всякие “навигашки”, дать им интернет через что-нибудь (тут должно быть “через жопу”) … Но опять же, весь мой опыт говорит о том, что для смартфонов гораздо больше выбор и навигаций и выше частота обновления карт, чем для магнитольных версий. И моя реальность говорит, что практически всегда лучше взять навигатор из машины, что бы либо оценить окружающую местность, либо поискать точку. А нырять в машину и обратно, отыскивая соответствия карт и местности … И попробуйте обсудить маршрут хотя бы с 2-3 другими водителями, когда у вас навигатор “в магнитоле” и вы поймете всю несуразность ситуации.

Всякие диагностические программы и прочее тоже оставлю побоку. Ибо этим будет заниматься другой блок. Или этот. Пока у меня “чуйство”, что незачем медиасистеме заниматься проблемами диагностики двигателя.

Вроде первоначально все. Можно начинать прикидывать стоимость, а то вдруг мне дешевле будет машину сменить.

Усилитель и прочие коммутаторы аудио берем готовые. Так как машина отечественная, то лучше выбирать отечественное. Ну или максимально похожее на него.

Приемник FM – набор от мастеркита MP1090. 500 рублей
Переключатель каналов – MP1241A. 500 рублей.
Усилитель 4х40Вт – ВМ2032 – 1000 рублей.
Raspberry PI – 2000р
Bluetooth USB – 1000р
Wifi – 1000р
Модем 4G/3G/GSM – 1500р
SoundBlaster USB – 1000р
Микрофон, SD карточки, дисплейчик, провода и прочая мелочевка … ну размахнемся и положим 3000р.
Работа и прочее – бесценно. То есть бесплатно.

Итого для чистой музыкоигралки получили 11 тысяч рублей, если брать их в самом дорогом магазине Москвы. Неплохо. И при этом эта коробочка уже “рвет” по возможностям (правда, потенциальным) всякие магнитолы с аналогичной ценой.

Остается больная тема – радиостанции. Счас и их подсчитаем.

СВ – это мегаджет 550 (нравятся они мне и на Д2 тоже она стояла) – 6000 рублей
140МГц и 430МГц … Тут ситуация сложная. С одной стороны, можно взять по станции на диапазон. Будет это примерно 10000 на каждую. Можно взять одну на оба. Скажем, FTM-350 умеет оба диапазона вдобавок и FM умеет. За 18000 тысяч рублей. К ним антенны по паре тысяч рублей. Итого 24-25 тысяч рублей на нормальную радиосвязь вынь да положь. Можно нормальные станции заменить портативкой, скажем VX-6R и вместо “крысинного хвоста” вытащить антенну наружу. Хоть у меня и есть 6R, но использовалась-то она как штурманская … еще одну?

В принципе, есть и еще один немаловажный аспект: представьте себе, как будут выглядеть в машине 3 рации. Ну или две. Два экранчика, две гарнитуры. И когда всё это включаем, получаем какой-то невообразимый гламурный трындец. Лично мне уже неуютно.

Как вариант, взять и зацепить выход радиостанций через микшер на звуковую систему автомобиля. А вход тангеты – на вход гарнитуры. Ну и кнопочку PTT вывести куда-нибудь неподалеку от руля. А, чего, удобно: едешь, слушаешь дальнобоев на фоне музыки. Тебе позвонили, всё заткнулось. Поговорил, снова проявилось … Определенно, что-то этакое в этом есть.

Но у меня есть и еще одна “хотелка” – я давно хотел поставить себе в машину Yaesu 8×7 серии. Скажем, 817ND умеет работать на передачу во всех нужных мне диапазонах. В смысле одна радиостанция может заменить и СВ и 144 и 430 МГц станцию. Уже лучше. А если учесть, что станции этой серии умеют частично управляться с компьютера, то вообще хорошо. Правда, с приемом какие-то непонятки. В официальных бумагах пишут, что например автоадиапазон не принимается. А на форумах народ слушает и вроде без всяких “раскрытий”. Надо уточнять. Отсюда же вытекает очередной “плюс”: не нужно иметь много антенн, которые будут привлекать внимание. Хватит одной. А если взять крутую, типа ATAS-120, которая сама умеет подстраиваться, то вообще замечательно. Правда, цена уже давно выпрыгнула за разумные границы и скачками приближается к 50 тысячам рублей. Правда, жабу потихоньку пытается душить тот факт, что в пути с одной рацией будет гораздо удобней, чем с 2-3 … Но с другой стороны, надежность одной на три диапазона по определению меньше надежности трех.

В итоге лично для меня получается основной проблема “как разместить”. Ибо устраивать гирлянду на передней панели нет совершенно никакого желания.

Пока нахожусь в позиции буриданова осла. Может, кто-нибудь поделится фотографиями передних панелей своих радиофицированных автомобилей?

(включая мимишечность) Уаз, он такой, все делает по писанному, даже если это не описано (мимими выключено). Но всё по порядку.

Вчера по какому-то наитию решил открыть Дрынь третьим ключом (тем, который без кнопочек). Специально взял только один ключ, что бы сымитировать полный абзац с гламурными ключами. Как и положено неофиту, по подходу к машине, я тупо начал вставлять ключ в замок. Не счистив с замка снег и лед. Какой я молодец я понял только тогда, когда ключ уперся в ледяную подушку внутри замка. Мне повезло, на улице было не так холодно и после серии отогреваний ключа руками я смог повернуть замок. И тут началось самое интересное.

Во-первых, сигналка заорала. Немного опешив, я решил что это правильно: вдруг замок свернули воротком. Открываю дверь, вставляю ключ в замок зажигания и завожу машину. Машина заводится, но сигналка орет. Сажусь, закрываю дверь, сигналка где-то секунд через 10 затыкается.

Во-вторых, сигналка “не снялась”. Вообще. То есть двигатель работает, я покатался взад-вперед, а индикатор замочка (не иммобилайзера) мигает. Стоит открыть дверь или подергать замок – снова начинает орать. Причем дергаем водительский замок – остальные тоже открываются-закрываются. Чудесно!

И наконец, у меня уже начали залипать концевики дверей. Спокойно, не торопясь, можно открыть дверь и протянув руку, прижать концевик.

Охренев мрачно, закрыл машину, послушав в очередной раз пипикалку и пошел домой.

Сегодня первым делом открыл инструкцию по эксплуатации, третью редакцию от 2013 года. Прямо с сайта уаза.

Охренел мрачно во второй раз.

В инструкции нет ни слова про открытие машины третьим ключом. И вот теперь гадаю, как машина должна себя вести при открытии “с ключа”. Может, кто подскажет?

ЗЫ В одном месте инструкции написано, что система поддерживает восемь ключей, а в другом – только четыре. Красота.
По крайней мере, если судить по инструкции, то с иммобилайзером все хорошо: без 3х обученных ключей машина не должна была вообще завестись. Или наоборот, все еще лучше и иммобилайзер отключен. Сегодня буду смотреть за всякими индикаторами.

ЗЫЫ Я в курсе про замену концевиков на нексиевские. Опять же сделаю отдельную тему.

Update: Добрый день, Вячеслав! Благодарим за обращение! Если сигнализация активирована при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), то и отключить её возможно только с помощью пульта. Обычный ключ механически открывает двери, встроенный в нём транспондер позволяет запускать двигатель, но деактивировать работу сигнализации возможно только с помощью ПДУ.
С уважением,

Клиентская Служба Ульяновского Автомобильного Завода

Время от заявки до ответа – 1,5 часа. Поверьте мне, как давно занимающемуся поддержкой – это охренненно быстрый ответ. И полный.

В общем, можно сказать, что сигналки в УАЗике нет. Это радует, меньше выкусывать будет надо.

У любого УАЗа есть лишние детали (хор за спиной: да их тут тыщи!), которые до сих пор остаются в уазе только потому, что “так положено”. Но ладно бы они стояли просто так, они еще занимаются очернением УАЗа в глазах окружающих. Одна из этих деталей называется завихритель и расположена в воздушном фильтре. Первоначальное её предназначение для современных фильтров является фикцией, но завод её упорно ставит. В общем, в настоящее время основной задачей этой детали является создание звукового антуража в виде бренчания во время повышенных нагрузок на двигатель. Справляется она с этой функцией просто замечательно: я научился этим “рыком” отпугивать пузатерки при перестроении.

Первым делом я решил посмотреть, как с этим справляются другие. Основных методов два: удаление и обклейка ребер. Почесав затылок, я решил, что ломать не строить и выбрал вариант про удаление.

Итак, для данной операции вам потребуется: 1) уазик, который еще не проходил эту операцию 2) Крестовая и шлицевая отвертка 3) Ключ на 12 и 17. На 12 головки не подойдут, ибо места мало. 4) Примерно 15 минут времени 5) Толпа сочувствующих, которые обсуждают вас и ваши действия, уазик, предлагают свою помощь и подносят чай для подкрепления сил.

Открываем капот, и смотрим на левую сторону. Видим большой бочонок.

Откручиваем 1 крестовой отверткой, а 2 – шлицевой.

Подлазим и откручиваем ключом на 12 хомут, который крепит бочонок к машине.

Достаем эту деталь и видим инородное включение в этом черной царстве.

Откручиваем ключом на 17 эту ядрену гайку и аккуратно, чем-нибудь мягким, стучим по выступающему. Просто обычно уплотнительная резинка прилипает и не дает разъединиться половинкам фильтра. Главное – не повредить резьбу, а там дальше крепление хорошее.

Разобрав фильтр, можете потрогать пальцем эту пластмассовую фигню и подергав за края, попытаться повторить тот неповторимый звук.

Я поступил проще: просто выкрутил крестовой отверткой саморезик и вытащил эту пластиковую фигню. Не внушает уважения ни разу.

И собираем все в обратном порядке. Никаких тонкостей или заморочек не обнаружил.

Всё, теперь скорей проверять звуковые особенности. “Тот самый” звук исчез полностью. Удовлетворенно ставим галочку и двигаемся дальше.

Ну, вот и свершилась очередная покатушка. Ничего этакого, обычный сосисинг, но уже по первому снегу. Рассказываю по порядку.

– По drivernotes расход вырос до 18.5л. Совершенно неудивительно при постоянно работающем двигателе и езде по грязи.
– После недельной стоянки никаикх неопознанных потеков (как в прошлых раз) обнаружено не было. Потеков вообще не было.
– Машина завелась без каких-либо проблем, стуков и звуков.
– Удалил завихритель. Подробности отдельным постом.
– В раздатке однозначно стоит что-то типа синхронизатора. Когда я шел в горку на заднем приводе с чуть проскальзывающими колесами, переключение в 4Н проявилось только в возросшем ускорении.

Самое главное: у меня наконец-то появилось чувство единения с машиной. Когда я точно знаю, как машина поведет себя в ответ на мои телодвижения. Когда колеса начнут буксовать, а когда скользить … Покатушка была в старом заброшенном карьере, поэтому я попробовал и “покрутить пятаки” и с “трамплинов” посъезжать боком и поперек … И в какой-то момент поймал это чувство. Это так восхитительно, когда идешь в управляемом заносе и точно знаешь, что в выходе точно попадешь в “створ” вьезда на горку и вооон туда соваться пока не следует, ибо не выедешь … В общем, пока это проявляется не так часто, но лиха беда начало, ведь для такого же на Д2 мне потребовалось где-то с год.

Как результат, Дрынем доволен целиком и полностью.