Category: машина

Мучения выбора или как я измерял поэззию цифрой …

admin

Давным-давно, в другом квартале, я продал свой Д2. Хороший машин, до сих пор ездит и радует нового хозяина.

Но я-то без машины. Нет, в общем-то стало хорошо и даже где-то замечательно. Но вот выехать уже за город стало не на чем. Общественный транспорт туда, куда я хочу, не едет. А куда он едет, туда я не хочу. В общем, надо опять машину.

Для начала решил сформулировать требования к новой возилке моей попы:

– Машина должна быть рамной. Во-первых, хоть для кого-то это покажется неэтичным, но лично я считаю, что пусть у другой машины будут деформироваться всякие зоны. Нет, я врезаться ни в кого не планирую, и езжу пристегнутым, но лонжероны супротив рамы … Во-вторых, на раму гораздо проще вещать бампера, лебедки, фаркопы и прочие радости. Нет, на обычную машину тоже можно повесить все это, но … в общем, в гугле поищите по словам “ниву порвали”, там видно, что обычно происходит с лонжеронными машинами в таких случаях.
– У машины должен быть клиренс 21см и больше. С завода или после легкого тюнинга, но надо. То есть машина должна ездить там же, где я ездил на Д2 (у него как раз 21 см до редуктора на 32″ колесах). Вздрючивать машину большими колесами, порталами и прочей подобной штукой даже в отдаленном будущем не планирую, ибо без надобности.
– В машине после небольших модернизаций можно будет спать. Одна из мечт, ибо для “спанья” в Д2 надо было слишком много переделывать.
– Машина должна быть бензиновой. Там, где я езжу, солярка присутствует только на крупных трассах. Остальное – ужас для сельхозтехники времен СССР и бензин. Ну и заморочек с зимней, летней, гелями, непрогревами зимой и прочие развлечения дизелистов мне совершенно не по душе.
– В дополнение к предидущему пункту машина должны быть дальнобойной. С нуля или после легкого тюнинга должна давать автономность 1000+км на крейсерской скорости 90км/ч. Для зажигалки можно воткнуть газ. Для дизеля только таскать канистры или мастрячить дополнительный топливный бак (газ на дизель негуманный совершенно).
– Машина должна быть распространенной. Вообще-то я сторонник идеи о том, что правильно эксплуатируемая и вовремя обслуживаемая машина не ломается. Но случаи бывают. Должна быть возможность найти запчасть или ее аналог в ближайшем крупном магазине запчастей.
– Машина не должна быть увешена свистелками и перделками сумасшедшего дизайнера. Для примера: когда я сел в новый (в смысле модель 2013 года) subaru forester, то поразился обилию всякой неотключаемой херни. Да ладно бы не отключаемой, но приборка у него светилась одним цветом, управление климатом другим, а борткомп – третьим цветом. И так практически в каждой новой машине. Нет, я понимаю, что макетологи надули в уши про радость обладания машины и подтверждения статуса, но мне-то ехать надо!
– Машина должна быть адекватной для кошелька. То есть я совершенно не против расхода 30л/100км (Д2 на приспущенных шинах зимой на коротких поездках по городу), но должен знать, что за это получаю. И термин “статус” и “понты” для меня совершенно не определяющие (говоря другими словами, хаммеры, эскалейды и прочие субурбаны для меня как варианты не существуют).
– Основное назначение для машины: поповозка для города и экспедиционник с легкой грязью.
– И как пожелание: должно быть поменьше проблем с самой машиной и побольше выбора для ее доделок.
– Новую хочу 🙂
– Пикап не хочу 🙂

На мой взгляд, вроде вполне логичные требования.

Первый отбор дал следующие машины: LandRover Defender, Jeep Wrangler, Toyota LandCruser (78я серия), УАЗ Патриот, гелик и suzuki jimny. Остальные либо потеряли рамы, либо обвешались пластиком и электроникой по конским ценам.

Ну и первым же отпали вранглер с джимником. Хорошие машинки, но маленькие. Они реально маленькие! В общем, для поездок по городу или вылазок еще нормально, но на “дальняк” – тухлый номер.
Затем ушел гелик. По причине совершенно диких цен на самого себя и на обслуживание. В добавок его криминальный образ мне совершенно не нравится.
Потом отказался от тоёты. Ввоз в Россию через одно место (эти машины, хоть и новые, но про евро ничего не знают), а значит проблемы в дальнейшем. А потом посидел внутри. Повозка для бедуинов. Но почему по такой стоимости-то?

Остался ведровер и уазик.

Ведровер его преимущества и его проблемы я знаю довольно хорошо (правда, в основном по словам его владельцев и разговорами с сервисом). В плюс было и то, что после Д2 у меня был знакомый сервис, где меня знали и давали залезть в машину вместе с мастером. Но ведровер из-за дизеля ушел в запасной вариант.

А вот с УАЗиком я не был знаком совершенно. Начал чёс по форумам и сайтам. Плюс рядом со мной работает матерый патровод (Лёша, привет!).

Скажу честно: по сравнению с проблемами (и их стоимостью), которые я огребал с Д2, проблемы с уазиком оказались какими-то несущественными. Это обрадовало и я начал заглубляться еще больше. Да, практически у каждого патриота есть проблемы. Но все эти проблемы повторяющиеся до последнего симптома, с известными методами решения и так далее. Предварительной суммой денег можно решить их все навсегда. В минусах – фиговое качество запчастей.

Всё равно не испугался и пошел в салон. Гугл дал мне торгмаш на иловайского (почему я не поискал поближе, я до сих пор не пойму). Пришел, нашел патриота, сел и давай ручки нажимать и кнопки двигать. Помогло еще то, что менеджер был вынужден оставить меня из-за реального покупателя.

Копипащу собственные впечатления от 2 июня 2013 года:
– патриот больше по внутренним размерам, чем ведровер. Сам-за-собой места больше, багажник больше.
– пикапу отказать из-за других сидений. визуально у пикапа ручка “вперед-назад” спереди-снизу на всю ширину кресла, а у патриота она справа внизу. У пикапа нет регулировки “попной” части вверх-вниз. У пикапа спинка откидывается путем долгого кручения крутилки. У патриота надо потянуть ручку и сиденье ложится на задний ряд.
– У пикапа задние сиденья не откидываются.
– блин, ну насколько же больше багажник у патриота после дедвана!
– бензинка легче дизеля. На 50 кг, если не соврали.
– 35” муды выглядят офигенно. но на дороге такой пепелац надо будет ловить вдвоем. В общем, 32” вполне себе. Особенно если окажется верным факт, что на стоковой каме у патриота просвет 21см (у моего ведровера такой получился только после -вкатывания резины на 1” больше стандартной). Я проезжал везде, где мне надо было.
– Гамнитола у патриота гавно. Но она шикарно умеет работать стереогарнитурой. Проверил на айфончике. Абсолютно никаких проблем на 3х машинах.
– Пластик на бампере гавно. Очень жесткий даже на ощупь. Значит первое препятствие и ему абзац.
– Под капотом у патриота свободно. Можно будет спокойно что-нибудь вкрячить, не жертвуя необходимым.
– Уровень сборки .. ну не скажу, что фиговый, но видны ляпы. Даже на уровне моей 10летней и в аварии побывавшей машине.

Результатом стала выдача моего телефона менеджеру. Дескать, я никуда не тороплюсь, как только придут патриоты с новой раздаткой напокататься – звони!

Пока не было звонка, шерстил форумы и находил занятие рукам и голове в виде всяких электронных поделок.

Внезапно (хотелось сказать бдышь!, но бдыщей не было) я наткнулся на китайцев. Great Wall, BYD и прочая фольга на картоне. Из рамных есть GW Wingle и Hover. Решил ради интереса почитать по ним, рассчитывая внутренне позлорадствовать над бедными … Ага, позлорабствовал. Все форумы наполнены обсуждениями проблем, после которых УАЗовские оказываются офигенно сложными и дорогими. Офигел.

Пошел читать драйв, “красный” и “синий” форумы. На предмет “где же скрыта правда”. Правда оказалась немного необычной: китайцы как и все, скатываются в гламуризацию и пластмассофикацию, но Wingle 5, Hover H3 и H5 – вполне себе машинки, хоть первая и пикап.

Опять не поверил и пошел в Ирито на тульской. Попытался сесть в Hover H5. Не смог. Не залез. С H3 та же самая ситуация. Менеджер потыкался, но обрадовать не смог. Вот и нашелся “подводный камень”. Полез в Wingle. Сел. И хорошо сел! Огляделся и чуть не пустил слезу от умиления: абсолютно ничего лишнего, всё на своих местах и не мешается. Заглянул под капот и увидел дроссельную заслонку на тросике! Обрадовался вдвойне: значит не будет задумчивости в реакции на нажатие газа! Уточнил насчет тест-драйва и пошел читать про пикап.

А с пикапом все было хорошо и я начал потихоньку себя убеждать, что люди на пикапах тоже ездят, что заднее сиденье с прямой спинкой только полезное, а спать можно и в палатке …

Наконец позвонили насчет тест-драйва и … обломали, ибо пикап увозили куда-то.

Ждал, ждал, наконец взял все необходимое и поехал с хорошим знакомым (Коля и тебе привет!) на предмет прокатиться и общупать еще раз. В салоне был встречен менеджером, который после созерцания наших ощупываний пикапа задал вопрос “а чего не ховер?”. “а я в него не лезу!”. Легкое удивление и предложение показать.

Я добрый. Открываю дверь, поднимаю стопор сиденья, откатываю назад и пытаюсь сесть. Коленки закрывают уши и прочие радости как на фотографии. Менеджер говорит (этот был большой, а предидущий маленький) “а вы еще выше стопор поднимите!”. Я последовал совету и сиденье откатилось еще! Обалдел. Ну раз отъехало, значит можно и снова заценить машину.

– Места меньше, чем в патриоте, но больше чем в дедване. Сам-за-собой сажусь, но с трудом. В Д2 не мог вобще.
– Под капотом мотор тоже “на тросике”. Ура!
– Сидушки складываются и спальное можно устроить! Ура!
– Вроде все на месте и так далее. Так, пикап побоку, давай кататься на ховере!

Опять себя поцитирую:


В общем, ховер h3, кожа-рожа, все дела. Сделал кружок по прилегающим улицам. С двумя пассажирами легко на 3й разогнался до 80 (а всего их 5). Тронулся тоже с первого раза (на патриоте-дизеле раза с 3го. Но там был совсем первый раз после длительного перерыва, а тут – второй) легко и ненапряжно. Правда, потом пару раз заглох 🙂

Рама, подушки, абс, бензинка, задние сиденья с багажником раскладываются почти в ровную поверхность (10см не в счет), клиренс в стоке 20см, честный 4х4 с жестко подключаемым передним мостом и понижайкой. Педаль газа тоже на тросике.

Поставил жирнучий плюс. Теперь у патриота есть соперник. А то как-то безальтернативные выборы получались.

Приехал патр с новой раздаткой, я на него. Опять сам за себя:

Поехали кататься.

Во-первых, он тихий. Он реально сильно тише уазика, на котором я ездил “до” (дизельный пикап).
Во-вторых, его динамика до 80 км/ч (больше негде) по субьективным ощущениям нифига не уступает ховеровской.
В-третьих, в нем уже глючит “крутилка” раздатки. И это при 1000+км пробега.

Из других ощущений:
– педаль сцепления мягче, чем на дизельном патре.
– то ли из-за того, что вышеупомянутые сервисмены воткнули рулевой демфер, то ли особенность конкретного уаза … в общем, у него рулевое люфтит градусов на 15-20. Машину ловить надо.
– над левым ухом в двери что-то свистит 🙂 Или около двери. Но свист явственный и имеет аэродинамическую природу.
– зеркала у него сильно лучше ховеровских
– у него обзор задней полусферы ГОРАЗДО лучше и ховера и субары. Нет толстых задних стоек, которые как раз и перекрывают самые нужные направления при маневрировании назад. С передними стойками тоже самое. Обзорность гораздо лучше.
– заднее сиденье теперь “поломано” наоборот. Раньше “одинарное” было за водителем, а теперь – за пассажиром. Это хорошо.

В общем, я пока в полном раздрае. Надо будет покататься на другом уазике у другого дилера. И сравнить.

Update: на пониженной трогается бросанием сцепления со 2й :). Плавно – с 3й 🙂

Как видно по последней фразе, к тому времени я чувствовал себя очень раздолбанно: две практически полностью подходящие под мои требования машины и по практически одинаковой цене!

Делать было нечего и я решил обратиться к опыту оценки ИТ проектов: всякие TCO, стоимости внедрения и прочие бизнес-риски. Оказалось, что довольно неплохо применяется.

Итак, для начала я выбрал параметры, которые были бы максимально независимы от меня. Ими стали “Цена”, “Двигатель ЛС”, “Крутящий”, “Масса”, “Наличие ABS”, “Наличие подушек безопасности”, “Наличие кондиционера”, “Расход по городу по данным производителя”, “Стоимость км по авторайтингу”, “Стоимость ремонта в месяц по дривернотес”, “Стоимость км по дривернотес”, “Расход горючки по дривернотес”, “число тем по двигателю” и так далее.

Затем начал придумывать объективные показатели. Скажем, “ездючесть на лошадях = лошадинные силы / массу” или “Проблемность двигателя=количество комментов/число активных тем”. Главное тут не пытаться привнести субъективизм. Ну вот не верю я, что те же drivernotes, drive2, uazpatriot.ru, chinamobil.ru, hover-club.ru и их пользователи будут специально подгонять под меня цифры в темах.

Ну и потом эти показатели и цифры складываются, вычитаются, умножаются и делятся в разных комбинациях.

Наконец, у меня получился финальный показатель, я его обозвал “оху…ость”.

УАЗ-Патриот: 5,57
Ховер H5: 10,37

Как говорится, комментарии излишни …

Фестиваль 4×4 от У-Сервис+

admin 2 Comments

Почитываю я как-то френдленту и вижу знакомые буквовки 4х4. Не, ну фестиваль, ну 4х4 … Чего я, фестивалей не видел? Ну вообще-то не видел, но ведь там наверняка будет тягомотина и тягомутина … А с другой стороны, я себе машину выбираю … Преодолев себя, беру трубку и звоню в ближайший салон за промокодом. Немного поупиравшись (вообще-то она старалась меня в салон притащить, но мне 3 км идти лень было), девушка Екатерина выдала по смс промо-код, я зарегистрировался и даже распечатал бумажку: ведь обещали дать покататься на куче машин.
На всякий случай даже прислали смс, а то вдруг забуду 🙂
Screenshot_2013-10-12-16-34-37
Выйдя утром на улицу, я с радостью обнаружил тучки и легкий дождь. В крылатском очень мало глины, поэтому “серьезное внедорожье” найти практически невозможно. Однако пока дошел до стадиона, тучки растащило и выглянуло солнышко …
FB_IMG_13815647823474133
В общем, наиболее близким к внедорожью там был участочек метров 20. Остальное горки, с которых к концу дня пылило … Асфальт. Но народ там героически боролся с грязью, в чем им успешно помогали дорожные покрышки на всех без исключения машинах.
Как самый умный, сразу пошел на регистрацию, но был послан в пешее путешествие: дескать, вот в 10:00 начнем, вот тогда и приходи. Подождал до 10, зарегистрировался и получил большое расстройство: оказывается, прокатиться можно только на одной машине. Понимаете, из всего того многообразия и только на одной. Обидно.
Как по мне, так это недостаток организации: везде было написано так, что можно будет попробовать все. Пилюлю подсластили тем, что добавили городских машин и кроссоверов и предложили попробовать и их в классе “город” и “легкое бездорожье”.
Ладно, делать нечего, беру Suzuki Jimny и с предвкушением “счас буду мучаться” сажусь. Фигу. Сел. Реально свободно сел. Да, сзади места нету от слова совсем, но я сижу. И даже ноги делают вид, что под рулем проходят.
Быстрый чёс по окружающей обстановке говорит, что машинка с автоматом, подключен передний мост и … поехали!
Мне, как любителю больших машин, сидеть в этом квадроцикле с кузовом было очень интересно. Радиус поворота маленький (он как танк, практически на месте разворачивается), всё более-менее видно, моторчика не слышно, но он везет. Ради интереса попытался повыпендриваться в “грязи”, но джимник попросту наплевал на все мои попытки заставить его как-либо споткнуться. Правда, когда я попытался включить пониженную, мне помигали надписью 4L, побибикали и ничего не сделали. Наверное, как на уазиках сейчас: надо инструкцию читать и педали в определенной последовательности давить. В общем, вылез и пошел записываться на “легкое внедорожье”.
Сначала хотел посидеть в “форестере”, но потом взял более кроссоверистый по виду Citroen C4 Aircross.
И тут мне улыбнулось солнышко: инструктор не очень хорошо запомнил, как ехать на “легкое внедорожье”. В общем, я полностью воспользовался предоставленной возможностью: сначала сделал “городской” тест, а потом уже заехал на “внедорожный”. Краткие впечатления: неплохая таратайка для города. Сидишь выше пузатерок, бордюрчики и поребрики не страшны, вариатор вариаторит, руль крутится легко. В общем, берем C5, бьем его в зад, меняем подвеску на пружинки, а автомат на вариатор и получаем С4 Aircross.
Ну, в принципе, программа на день была выполнена, но хотелось получить каких-либо плюшек в довес.
Для начала выпил кофе и законтачился с большой прессой.
20131012_140440
Путем долгих разговоров было решено взять самую непопулярную на этом празднике жизни машину и покатать ее.
20131012_122837
Реально, народ катал только форестера и большие многолитровые хреновины. А эту как привезли в начале дня, так больше никто к ней и не подходил. Обидно …
Договорились с организаторами, что как только народ схлынет, так сразу покатаем и пофотографируем … Через 2 часа стало понятно, что народ если и схлынет, то только к вечеру …

В итоге, рекомендовал бы, но 20летие у У-Сервис+ только один раз бывает 🙂

Многофункциональный термометропоказометр

admin

После пары постов о возможных направлениях развития показометра меня попросили спроектировать некий многофункциональный показометр с функцией пускания пыли в глаза. В общем, после обмена несколькими письмами получился следующий набор задач:

– Иметь вход для ACC с замка зажигания.
Пока зажигание выключено: мигать светодиодом, как будто это сигналка.
При включении зажигания: первые 10 секунд показывать  показания заранее выбранного датчика температуры. Потом показывать время.
– Иметь вход для CarPC. Плата должна уметь рассказывать о себе, сообщать что к ней подключено и показывать то, что попросят.

– Иметь возможность обрабатывать 4 “ветки” датчиков. Скорость обработки 1 секунда на один датчик на каждой ветке.
– Иметь возможность регулировки яркости.
– Все светящееся должно светить зеленым светом. За синее – расстрел на месте.
– Работать должно на Arduino Micro.

В общем, ничего сложного, все описано в интернете не раз и не два, но по кусочкам.  Моя задача собрать все эти кусочки в один и “смазать” работой с CarPC. Ну и как обещал, параллельно выкладываю пошаговую инструкцию с краткими пояснениями.

Для начала решил выяснить, чем отличается Arduino Micro от CarDuino

– Первый итальянский, второй наш. Без разницы.
– Первый дороже второго почти на 500 рублей. 1200 супротив 700. Плохо, но терпимо.
– У micro по другому сделано общение с компьютером. Драйвера стандартные, при подключении компьютера сброса по умолчанию нет, можно спокойно пользовать RX и TX ножки. Это очень хорошо.
– У micro стандартные значения питания. Его, в отличии от CarDuino, напрямую от бортсети не запитаешь. Мелочь, но потребует как минимум одного лишнего элемента в схеме.
– У micro нет ножек SPK и HV12. Беда, печаль и огорчения. Абсолютно несущественно.

Теперь к индикаторам. Беглый поиск показал, что хотя у меня есть зеленый светодиодик, но вот индикатора с таким светом нет. Гугл дал ссылку на http://pacpac.ru/product/com-11440-7-segment-serial-display-green/ , он же COM-11440. Зелененький, 4 цифры, умеет дофига всего. Беру.

Для определения освещенности нужен фоторезистор. Опять же, у меня есть в закромах, но пойдет любой. Вот ссылка на тот же ПАКПАК http://pacpac.ru/product/sen-09088-mini-photocell/

Про часы и прочее можно прочитать в предыдущем посту.

Итак, собираем схему.

Первыми идут часы. Подключаем GND к GND, VCC к +5V, SDA к D2, SCL к D3.

Проверяем работоспособность

#include "Wire.h"
#include "RTClib.h"

RTC_DS1307 RTC;

void setup () {
Serial.begin(57600);
Wire.begin();
RTC.begin();

if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println(“RTC is NOT running!”);
}
//RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}

void loop () {
DateTime now = RTC.now();

Serial.print(now.day());
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print(‘ ‘);

Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();

delay(1000);
}

В выводе serial monitor должны увидеть строчки с текущим временем.

Теперь подключаем светодиод.  К 5й ножке, затем резистор 1кОм, затем земля. Почему 5я ножка? Просто это первый PWM выход на микре. Проще будет красиво мигать светодиодиком. Проверяем


int led = 5;
int brightness = 0;
int fadeAmount = 10;

void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
analogWrite(led, brightness);

brightness = brightness + fadeAmount;

if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
delay(30);
}

Светодиодик должен начать “взмаргивать”.

Теперь следующий шаг: фотодиод. Подключаем одной ножкой к А0, второй к +5В. И “опускаем” А0 через резистор в 10кОм на землю. То есть должно получиться А0-фотодиод-5В и А0-резистор-GND.

Проверяем


int photoRPin = 0;
int minLight;
int maxLight;
int lightLevel;
int adjustedLightLevel;

int led = 5;

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(led, OUTPUT);

lightLevel=analogRead(photoRPin);
minLight=lightLevel-20;
maxLight=lightLevel;
}

void loop(){
lightLevel=analogRead(photoRPin);
if(minLight>lightLevel){
minLight=lightLevel;
}
if(maxLight

В результате у нас должена получиться супер-пупер адаптивная подсветка из одного светодиода. Чем больше падает света на фотодиод, тем сильнее светится светодиод. При этом яркость подсветки адаптируется и самое яркое свечение светодиода будет при самом ярком свете. Вывод текущего значения подсветки в serial monitor - маленький бонус.

Следующим идет "дисплей". Он умеет общаться по разным протоколам, но я выбираю обычный последовательный, тем более что на micro аппаратный порт свободен.

Соединяем VCC с +5В, GND с GND, а rx индикатора с tx ардуинки. Всё, всего 3 проводка (сравните с предидущим индикатором). Если просто так все включить, то индикатор должен загореться с 0000 на экране. Проверяем остальное.


#include "SoftwareSerial.h"

int ar_tx=1;
int ar_rx=0;

SoftwareSerial sp(ar_rx,ar_tx);

void setup() {
pinMode(ar_tx,OUTPUT);
pinMode(ar_rx,INPUT);
sp.begin(9600);
sp.print("v");
sp.print("8888");
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
sp.print("1234");
sp.print("w");
char s=16;
sp.write(s);
delay(500);
sp.print("4321");
sp.print("w");
s=0;
sp.write(s);
delay(500);
}

На экране должны меняться 1234 и 4321 с мигающим двоеточием. Более подробное объяснение команд дисплейчика можно найти в его документации. Или тут http://www.arunet.co.uk/tkboyd/ec/ec1led4x7ser.htm

Следующим сделаем вход для сигнала ACC. Так как в машине напряжение может скакать от 9 до 15-16 вольт (в крайних случаях), а ардуинка понимает только 5В, то я не долго думая, сделал обычный делитель из двух сопротивлений: 1кОм и 4,7кОм.

Что бы не мучаться, воспользуемся сервисом http://www.bezkz.su/index/delitel/0-9. R1=4700, R2=1000, U1 - то, что "входит", U2 - то, что выходит.

Сопротивление 1кОм включаем между GND и A1, а сопротивление 4,7кОм, между А1 и "+" измеряемого. "-" измеряемого соединяем с GND.

Теперь по появлению чего-либо на A1 можно судить, включено ли зажигание. Но это как-то не функционально. В общем, надо превратить этот вход еще и в вольметр. Судя по вышеприведенному сервису, с данными номиналами можно будет измерять напряжение в диапазоне от 0 до 28 вольт. Для машины более чем достаточно. Но тут есть одна большая проблема: резисторы вообще-то не идеального номинала и поэтому ожидать от полученного вольтметра точности прямо с нуля не стоит.

Берем вот такой вот маленький скетч

void setup()
{
Serial.begin(115200);
}
void loop()
{

Serial.println(analogRead(1));
delay(100);
}

Он просто выводит значения измеренного с порта А1. Значения могут колебаться от 0 (ноль) до 1023 (5В). Я подключился к лабораторному блоку питания и при напряжении 12В оно мне выдало 430, 9В - 320, 6В - 215, 5В - 176. То есть теоретическая точность (и шаг измерения) данного показометра будет ...

12/430 = 0.027
9/320 = 0.028
6/215 = 0.027
5/176 = 0.028

Ну, цельных 3 сотых вольта. Можно в принципе до 15 тысячных догнать, (снизив диапазон измеряемого напряжения) но зачем? Нам и десятых хватит за глаза.

Модифицируем программу вольметра


void setup()
{
Serial.begin(115200);
}
void loop()
{

Serial.println(analogRead(1)/35.8); // 430/12=
delay(100);
}

Теперь у нас в SerialMonitor показывается текущее напряжение с точностью до сотых. Немного изменив скетч проверки дисплея, мы получим вольметр


#include "SoftwareSerial.h"

int ar_tx=1;
int ar_rx=0;

SoftwareSerial sp(ar_rx,ar_tx);

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(ar_tx,OUTPUT);
pinMode(ar_rx,INPUT);
sp.begin(9600);
sp.print("v");
sp.print("8888");
sp.print("w");
char t=2;
sp.print(t);
}

void loop() {
int napr=int(analogRead(1)/35.8*100); // 430/12=
Serial.println(napr);
if(napr<1000) { sp.print(" "); } sp.print(napr); delay(100); }

При этом уже полученная штука может мерять напряжения еще в куче мест, ибо ножек свободных у нас дофига, даже если учесть, что нам надо куда-то подключить еще 4 ветки для датчиков температур. Ну разве это не прекрасно?

Тем, кто будет воплощать все это "в металл", еще раз следует учесть, что показания этого "вольметра" будут очень сильно плавать в зависимости от величины сопротивления используемых резисторов, проводов и соединений. Поэтому готовое изделие надо будет откалиборовать, просто подогнав выдаваемые им значения под измеренное в точке подключения каким-либо сторонним вольтметром. При этом учитывайте, что обычно вольтметры в бортовых компьютерах врут примерно на 0.3-0.5 вольт (так было на всех "ощупанных" мной машинах).

И наконец, почти последний шаг: измерение температуры. Я использую в своих проектах DS18B20. Это совершенно шикарный цифровой датчик, который с точностью 0,5 градуса измеряет свою температуру.

У этого датчика есть две схемы подключения: нормальная и с паразитным питанием. Если коротко, то нормальная использует 3 провода до датчика, а с паразитным питанием 2. Но (как обычно, без НО не обойтись) схема с паразитным питанием нормально работает только на короткие расстояния и в обычном, уличном, диапазоне температур. При увеличении расстояния от датчика до контроллера начинаются "глюки" и чем дальше, тем больше. И более того, ни одна схема с паразитным питанием и расстоянием по проводу до датчика порядка 5м (обычный домашний термометр) не выживала более года-полутора: попросту дохли "контроллеры". А трехпроводные живут. В общем, решать вам.

С картинками разницу между схемами можно прочитать тут http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/DS18B20-temperature-sensing

Я лишь сопру картинку с нормальным питанием

normal power conection diagram

И схему подключения

temp sensors connection diagram 3 wire

Как видно, датчики подключаются гирляндой, один за одним, к одним и тем же проводам. Максимальное количество датчиков на одной гирлянде по-моему 127. Или 64. В общем, дофига. Каждый датчик имеет свой уникальный адрес, поэтому вероятность, что они "перепутаются", нет. Правда, совершенно не факт, что первый физически по проводу будет первым и по адресу ...

Для сборки датчиков надо следующее: 3 провода (желательно разных цветов, многожильных), сам датчик и 2 разных термоусадочных трубочки. Одна чуть больше диаметром, чем сам провод, другая на 4,3мм.

IMG_0107

Тут я показал процесс изготовления датчика: сначала припаиваем провода, затем изолируем выводы датчика первой термоусадочной трубкой, а затем собираем все "в кучу" с помощью второй. Данная конструкция показала свою надежность с 2004 года: до сих пор все датчики работают (а среди них есть и уличные, и домашние и те, которые все время в воде).

Для начала подключаем один датчик. VCC +5В, GND-GND, DQ-D6 и DQ-R4K7-+5В


#include "OneWire.h"
#include "DallasTemperature.h"

// Data wire is plugged into pin 6 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 6

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup(void)
{
// start serial port
Serial.begin(9600);

// Start up the library
sensors.begin(); // IC Default 9 bit.
}

void loop(void)
{
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");

Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));

}

И в Serial Monitor вы увидите похожее на следующее

Requesting temperatures...DONE
Temperature for Device 1 is: 21.69

Зажмите сенсор между пальцами и увидите, как температура начнет медленно расти. Отпустите - точно так же медленно падать. Медленно - потому что у датчика довольно большая тепловая инерция, он попросту не успевает остывать или нагреваться так быстро. Но для наших целей более чем достаточно.

Ну и совершенно аналогично поступаем, подключая датчики в D7, D8 и D9.

Да, опять не могу удержаться

#include "SoftwareSerial.h"
#include "OneWire.h"
#include "DallasTemperature.h"

// Data wire is plugged into pin 6 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 6

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);

int ar_tx=1;
int ar_rx=0;

SoftwareSerial sp(ar_rx,ar_tx);

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(ar_tx,OUTPUT);
pinMode(ar_rx,INPUT);
sp.begin(9600);
sp.print("v");
sp.print("8888");
sp.print("w");
char t=2;
sp.print(t);
sensors.begin(); // IC Default 9 bit.
}

void loop() {
sensors.requestTemperatures();
int temp=sensors.getTempCByIndex(0)*100;
Serial.println(temp);
sp.print(temp);
}

И у нас готовый термометр с цифровой индикацией температуры.

IMG_0134

В принципе всё, можно с макетной платы переносить в "железо" и собирать все программки вместе ... но заказчик, после пары литров пива и объяснений, чего может и чего не может микропроцессорная техника, немного изменил техническое задание. Но об этом в следующем посту.

Что и для чего надо взять.

admin

Итак, основа получения результата – это отсутствие заморочек.

Всё, что я использую, можно легко купить в любом магазине, занимающимся электроникой. ЧипИДип, Терраэлектроника, Вольтмастер, Амперка, Электронщик … в общем, поищите, наверняка рядом с вами есть фирмы, которые обеспечивают радиолюбителей полезными штуками.

Повторюсь, для повторения не надо будет даже паяльника. Но лучше с ним.

Итак, первое, что необходимо взять, это макетная плата с набором проводков к ней. Выглядит она как доска с кучей дырочек.

Wisher_WB-102_J_big

Они отличаются по размерам, числу дырочек, количеству проводков и другим наворотам. Нам подойдет любая, ибо создавать супер-сложные схемы мы не будем.

Главная цель макетной платы это позволить быстро и более-менее надежно собрать схему для проверки работоспособности. И так же быстро ее поправить или разобрать.

Вторым пунктом идет сам микроконтроллер. Я выбрал наиболее широко распространенный: arduino. Этих контроллеров и их клонов в магазинах как грязи по самым разным ценам. Для наших целей подойдет абсолютно любой.

В последнее время я почувствовал тягу к поддержке отечественных разработчиков, поэтому я по максимуму буду использовать наше. 

Итак, в качестве микроконтроллера я взял CarDuino. Он же Arduino Nano или Nano Duo. Процессор ATmega328, документации очень мало, но есть русскоязычный форум. Использовать всякие “фишки carduino”, типа порта HV12 или SPK не буду (нет документации, не совместимы с другими ардуинками).

carduinov7_mid1

Для показометра я взял набор MP1091 от МастерКит. Четыре семисегментных индикатора, объединенных в один блок. Из документации только одна схема и черезжопу написанная  библиотека.

mp1091

Ну и венцом всего будет MP1095, в который спрятали уже готовую схему часов с батарейкой.

DOC000867115

Отмечу, что хотя везде написано, что это наборы для Arduino, они прекрасно подойдут для других микроконтроллеров и компов.

Думаю, что обычный USB-miniUSB кабель, как и компьютер, вы найдете уж как-нибудь без моих подсказок.

Примерная стоимость набора в самом дорогом магазине Москвы:

Макетная плата с набором проводов – 1400 рублей.

CarDuino – 1180 рублей.

Индикатор MP1091 – 450 рублей

Часы MP1095 – 440 рублей

Итого 3500 рублей, из которых половину можно сэкономить, просто поспрашивав на форумах: многие отдают “макетки” и остальное за пиво-соки.

В дальнейшем в качестве “центрального компьютера” я буду использовать Raspberry Pi. Он точно так же доступен, обладает приличными характеристиками и при желании на нем можно собрать что угодно – от новогодней гирлянды до мультимедийного центра. Стоит ли вам его покупать сейчас, решать вам, но “часики/показометр” можно повторить за пару-тройку вечеров под пиво.

pi1l

 

Опять же, к нему (хотя бы на начальном этапе) надо USB-клавиатуру, мышку, монитор с HDMI или RCA входом и еще один USB-miniUSB шнурок.

В общем, по ходу дела расскажу с фотографиями, что зачем надо и куда что во что включать.

Микроконтроллеры или компьютеры?

admin

Первое, что приходит в голову любому, кто желает добавить в автомобиль какого-либо функционала – это добавить в машину немного компьютера. Вещь привычная, как работать понятно, а с мониторчиком и клавиатурой разобраться тоже особых проблем не вызывает.

Собрать стандартную схему “музыку играем, навигатор показываем, в интернет ходим” достаточно легко. Обычный CarPC обходится примерно в 15-20 тысяч рублей и по своему функционалу не напрягаясь переплевывает то, что производители машин предлагают автолюбителям.

Но в этой простоте скрывается много подводных камней. Начиная от проблем с запуском в морозы и заканчивая проблемами с минимальными расширениями типа парктроников, датчиков давления и прочему. Подтверждением тому является много тем на соответствующих форумах.

С другой стороны, микроконтроллеры совершенно не имеют проблем с кнопками, индикаторами и датчиками. А на морозы большинству вообще чихать. Но одновременно они имеют дикие проблемы с высокоуровневым железом типа интернет-свистков или дисплеев. И почему-то обладают налетом этакой элитарности, дескать что бы что-либо на них сделать, надо очень сильно дружить в паяльником и  обладать как минимум кандидатской в области электроники.

Вот, к примеру, моя первая хотелка: обычные маленькие часики в машину. Давайте прикинем, как можно их сделать.

Берем 4 индикатора для циферок и двоеточие для мигания секунд. Берем самое простое, а значит у каждого индикатора 7 ножек (по числу светящихся сегментов), итого 28 ножек. Еще по ножке для “двоеточия” и питания. Итого 30 ножек. Ладно, я знаю как упростить схему до 13 ножек (знание будущего, так сказать).

И? Куда такое количество ножек втыкать в компьютер? Значит надо сидеть придумывать и разрабатывать свою плату расширения.

А затем? Представляете, что будет твориться в компе? “так, надо проиграть следующие 5 секунд музыки, зажечь вон тот индикатор, а вон тот погасить, а там кнопку не нажали? так, надо снова зажечь индикатор, оп-па, GPS чего-то хочет нам рассказать” … Ничего не напоминает? Правильно, мысли новичка за рулем, когда мозг одновременно решает, насколько надо повернуть руль, какую педаль нажать и попытаться вспомнить пункт правил, регламентирующий разъезд на нерегулируемом перекрестке. В большинстве случаев спасает то, что компьютеры все-таки умеют делать это быстро и не свихнувшись при этом.

Но для микроконтроллера задачи позажигать индикторы вообще не стоит. У навороченных контроллеров число ножек для подобных целей измеряется десятками. А с платами расширения их число может легко измеряться сотнями. Зато задачи типа “проиграть mp3” или “показать пользователю картинку” в рамках одного контроллера не решаются никак. Для каждого действия вне установленных рамок требуется свой, отдельный микроконтроллер. В итоге музыку играет один контроллер, голоса типа “поверните налево” обеспечивает второй, а картинки рисует вообще третьий. А все это между собой связано какой-нибудь хитрой шиной … В общем, ужас. И этот ужас старательно поддерживается всеми, кто кормится с этой отрасли. А пользователи недоумевают: как же так, навигатор за 5 тысяч круче и навороченней встроенного в машину, за который отдали 100?

В итоге в реальности нет никакого противостояния между контроллерами и компьютерами. Как и опытный водитель просто не думает, какую педаль и насколько надо нажать, что бы машина поехала или остановилась. Как у него и не возникает мысли вроде “куда и насколько надо повернуть руль, что бы машина повернула?”

Так же поступлю и я. Все тупые задачи будет отрабатывать микроконтроллер. Показать часики, проверить, нажата ли кнопка или замерить напряжение в бортовой сети – все его задачи.

А вот узнать положение машины по GPS, распознать код ошибки или сходить в интернет – этими задачами пусть занимается компьютер.

Мир, дружба и жевачка в одном флаконе.

 

Этим постом мастер начинает новую партию …

admin

Этим постом начинаю новую серию, посвященную электронике.

Не так давно я внезапно обнаружил, что жизнь на самом деле очень замечательная штука. Реально.

Но почему-то в этой жизни постоянно встречаются какие-то заморочки, которые делают все, что бы эту жизнь испортить. И заморочки-то при пристальном разглядывании все настолько мелкие, что по отдельности не стоят и выеденного яйца. Но когда они начинают по очереди дергать, то любой рай превращается в ад.

Вот например, недавно я написал малюсенькую программу для маков. Вся ее функциональность заключалась в постановке музыкального плеера на паузу во время срабатывания хранителя экрана. Мелочь, особенно для мака, у которого кнопки управления плеером есть на каждой клавиатуре. Но вот эта мелочь мне отравляла жизнь.

И вот, когда у меня был D2, у меня в нем было аж целых три таких заморочки. Первой были часы. Они располагались неудобно для меня и не умели показывать в 24х часовом формате. И ночью фиг узнаешь, сколько времени, ибо они отображали время на жидкокристаллическом индикаторе. Да, фигня, особенно когда часы есть в навигаторе, смартфоне и везде … Но раздражало.

Второй заморочкой стал спидометр. Вернее, его показания. Он все время врал. Причем врал неравномерно. Чем больше скорость, тем больше врал. Да, я в курсе, зачем так делают, но … раздражало. Лечился с помощью навигатора, он скорость с GPS показывал в уголке. Но стоило солнцу засветить экран … Раздражало!

И наконец, последней заморочкой была температура охлаждающей жидкости. Иногда – напряжение в бортовой сети. Лечился бортовым компьютером от мультитроникса, но последний любил иногда терять связь с машиной и тихо, без каких-либо звуков выключаться.  Раздражало!

Ну, а теперь у меня пока машины нет, но наверняка что-либо подобное будет и там. А оно мне надо? Правильно, оно мне не надо. Значит будем превентивно лечить.

Итак, для начала нам нужно что-то, что в удобном для глаз месте будет отображать время, скорость, температуру и напряжение. А может и еще что-нибудь столь же полезное.

При этом у меня нет миллионов. Как нет и желания работать паяльником, спаивая кучу микросхем в что-либо удобоваримое …

Аккумуляторные мифические страшилки

admin

Недавно наткнулся на один из самых долгоживущих мифов у автомобилистов: если в машину поставить аккумулятор бОльшей емкости, то он будет недозаряжен и быстро выйдет из строя. Как вариант этого мифа есть “правило” типа “если у тебя аккумулятор на 100А, то генератор должен быть на 110А, не меньше” или “генератор на 75А не сможет обслужить аккумулятор на 140Ач”.

Как обычно, я постараюсь не углубляться в разные глубины, а постараюсь объяснить на пальцах.

Итак, мои могучие любители руля, садитесь в кресло поглубже и приготовьтесь прочитать ужасные открытия про аккумулятор. Правда, это нифига не открытия, но все равно, они такие ужасные …

Для начала, что такое аккумулятор? Это хреновина, которая умеет хранить электричество.  Проще всего его представить в виде герметичного бака для воды с двумя трубами.

Screen Shot 2013-08-21 at 10.08.38

 

Генератор закачивает воду, потребители высасывают. Все счастливы и довольны. Со временем трубы зарастают, аккумулятор хуже заряжается, лампочки светят меньше и аккумулятор меняют.

Но вдруг и внезапно кое-что в машине ломается (или автолюбитель ломает специально, начитавшись статей) и генератор начинает вливать в аккумулятор больше, чем ему положено.

Screen Shot 2013-08-21 at 10.13.28

 

Аккумулятор хренеет, швы в баке расходятся и не смотря на внешне больший размер, аккумулятору приходит трындец. Плохо.

Или наоборот, радостный джипер садится в говны по уши и устраивает гонки на лебедке.

Screen Shot 2013-08-21 at 10.16.03

 

Высаживая аккумулятор в ноль, он вовсе не прибавляет ему здоровья и точно так же гробит его.

Глупый автолюбитель покупает новый аккумулятор, а хитрый покупает амперметр и вкрячивает его в машину. Самый хитрожопый еще и рисует график заряда аккумулятора от времени …

Screen Shot 2013-08-21 at 10.20.51Как обычно вправо уходит время, а вверх уходит напряжение и ток, потребляемый аккумулятором. 13,6 я взял просто для примера.

Итак, что видно на этом графике? Видно то, что напряжение остается постоянным. Ну или почти постоянным. Вольт туда-сюда не считается. За это постоянство отвечает генератор и реле-регулятор в нем.

Зато сила тока как-то взрывообразно растет вверх и потом плавненько так падает. А, надо генератор побольше поставить! Что бы ток этот смог выдать! Нет, надо еще больше генератор поставить! И не миф это, а вовсе правило! Битье в грудь и идем доказывать свою правоту.

Кхм. Давайте разберемся.

Итак, представим, что у нас аккумулятор на 100Ач. Пусть будет бак 100 литров. И даже мы его залили под завязку. Судя по циферкам емкости, он у нас может обеспечить ток в 1А на протяжении 100 часов или наоборот, 100А на протяжении часа.

Теперь поворачиваем ключ зажигания и включаем стартер. Зима, всем холодно, у нас дизель. Стартер радостно включается в работу и крутит целую минуту, высасывая току аж на 300А. Наконец дизель прочихался и радостно взревел, выплевывая черные клубы несгоревшей солярки.

Смотрим, что творится в аккумуляторе при запуске. Тем, что приходит от генератора, можно полностью пренебречь: двигатель едва крутится. Все уходит на стартер.

Сколько аккумулятора сожрал стартер? 300А*минут (Крутил минуту, жрал 300А). Делим на 60 (в часе же 60 минут). Получаем 5Ач.

У нас 100Ач, один запуск сжирает 5Ач … аж 20 раз можем завести машину, да? Да. Но в идеальных условиях. В реальности идет еще куча потерь, да и способность аккумулятора отдавать заряд с разрядом падает (согласитесь, что когда в баке много воды, струйка из него течет гораздо веселее, чем когда воды в нем на донышке).

Итак, машина завелась, стоит на прогреве, генератор дает … ну скажем 40А. Ибо как ни странно, но максимальный ток он дает на максимальных же оборотах, а их у нас нет.

Эти 40А вливаются в аккумулятор … и практически тут же выливаются из него. На лампочки, вентиляторы, музыку и прочие ништяки.

Не верите? Давайте прикинем.

 

“Мозги” со всякими форсунками потребляют примерно 1-1,5А. Фары ближнего света (у вас же ДХО нет, да?) еще 10А (у вас же пацанские 55Вт лампочки воткнуты). Музыка еще 3-4 ампера сжирает. Вентилятор печки – 20А. В общем, туда-сюда и набегает.

В общем, бедному аккумулятору остаются жалкие амперы, которые он пускает на заполнение своей емкости. А так как в природе ничего никуда не исчезает, то аккумулятор утилизирует все ему доступное. Вообще все. Выключите фары и ток, который они потребляли, возьмет на себя аккумулятор.

Вот и объяснился первый пик. А почему потом ток падает? Опять же проще объяснить на примере бака: чем полнее бак, тем тяжелее в него залить воду.

Вроде бы все просто и понятно. Тут обычно спрашивают “а вот когда все зарядилось, все выключено, а я нажал педаль газа. Куда деваются 110А, которые вырабатывает мой генератор?”. Вынужден огорчить. Он их не вырабатывает. Там внутри хитро так устроено, что пока нет потребителей, он и не вырабатывает ничего …

Теперь вы достаточно подкованны, что бы понять, что замена бака на бОльший вообще ничем таким не грозит. Просто чуть большим временем заряда “с нуля”. Зато плюсов вроде гораздо длительного кручения стартера или лебедки прибавляется.

А теперь первый обещанный ужас. Данная схема зарядки называется “зарядка постоянным напряжением” и при ней аккумулятор всегда недозаряжен. Вообще. Любой. Примерно на 30% емкости. То есть ваш крутой аккумулятор на 110Ач в реальности как 75Ач. Обидно, да? А все еще усуглубляется поездками класса “дом-работа”, когда и в идеальных условиях аккумулятор не успевает зарядиться и “недозаряд” становится еще больше  …

Как вылечить? Поднятием зарядного напряжения. Для 12 вольтовых – примерно до 16 вольт. Какой трындец будет твориться в сети автомобиля можете представить сами.

Но умные люди придумали метод “зарядка постоянным током”. Это когда специальные устройства “льют” в аккумулятор точно дозированное значение тока, не обращая внимание на желание-нежелание аккумулятора принять больше или меньше. Зато данные штуки данным методом способны зарядить аккумулятор на 100%.

В общем, тут хватит знать только пару вещей: дешевые зарядки убивают аккумулятор так же гарантированно и ток заряда должен быть не более 0,1 от его емкости. То есть аккумулятор на 100Ач надо заряжать током не более 10А. Чем меньше ток – тем лучше для аккумулятора, но и дольше.

Теперь вы сами сможете развеять следующий миф: “нельзя объединять два аккумулятора разной емкости. один будет умирать быстрее”. Какая разница: лить в один бак или в две канистры?

А вот другое утверждение вовсе не миф: нельзя объединять два аккумулятора разных конструкций. То есть “кислотный необслуживаемый” с “танковым” или с “гелевым”. Причина простая: у этих аккумуляторов совершенно разные по характеру графики заряда (см выше). Говоря на пальцах, попытка лить  одновременно в железный бак и резиновую грушу ни к чему хорошему не приведет.

PS Все вышенаписанное легко проверяется путем поиска по интернету. Или по книжкам, кому как проще.

Этот непонятный КСВ …

admin

Итак, вот вы купили радиостанцию, антенну и прикрутив комплект к машине, с удивлением обнаруживаете, что вас не слышно. Дураки покупают усилитель, а умные настраивают антенну. Вы же умные, да? Поэтому начав разбираться в причинах, первым делом натыкаетесь на слова КСВ или “Коэффициент стоячей волны”.

Итак, что такое КСВ или “коэффициент стоячей волны”? Эта такая циферка, которая характеризует правильность настройки. Чем меньше, тем лучше. Меньше 1 не бывает. Что она означает, вы сможете прочитать в интернете: статей не просто много, а очень много.

Как его измерить? Обычно там же, где продают радиостанции и антенны, можно купить и КСВ-метр. Профессиональный вам совершенно не нужен, берите самый дешевый, он должен стоить 400-500 рублей максимум. В качестве показометра его хватит за глаза.

Первым делом его надо подключить. Обычно все нарисовано на картинках, но если что, то в ANT или ANTENNA надо прикрутить антенну, а в TRANSMITTER или RADIO – выход от радиостанции.

Включаем радиостанцию.

Теперь посмотрите на сам КСВ-метр. Там есть переключатели REF-FWD и/или PWR/SWR. 1. Щелкаем в SWR и FWD.

2. Теперь нажимаем на тангете радиостанции “передача” и крутилкой на КСВ-метре выводим стрелочку на максимум на шкале.

3. Щелкаем на REF.

4. Снова нажимаем “передача” и смотрим на шкалу, которая с буковками SWR. Это и есть искомый КСВ.

Ну вот, получили циферку. Скажем, 2.5 или 3. А везде пишут, что КСВ должен быть 1! Иначе плохо. Чего делать?

Ниже икслюзивная картинка от меня.

swr

 

Как видите, график значений КСВ представляет собой нечто, смахивающее на U или V. Сразу скажу, у всех он разный! У кого-то склоны крутые, а у кого-то пологие. У кого-то левый круче правого или наоборот … У кого-то минимум графика проходит через КСВ=1, а у кого-то и двойка идеалом будет. В общем, ваше – оно только ваше!

Наша задача – поставить минимум графика на тот канал, в котором больше всего общаетесь. Скажем, 15й, где дальнобои общаются.

Первое, что необходимо понять – на каком “склоне” сейчас все настроено. Это просто: ставим станцию на 1й канал, замеряем КСВ, затем на 15й, снова замеряем, затем на 30й, снова замеряем. Смотрим на циферки.

Циферки падают – вы на левом. Антенну надо удлинять.

Цифреки растут – вы на правом склоне. Антенну надо укорачивать.

Циферки в духе “большая-маленькая-большая” – у вас график КСВ очень узкий, уменьшите шаг. Ну или вы очень близко к цели – хватит антенну подвигать в держателе.

Циферки в духе “одинаковая-одинаковая-одинаковая” – у вас график КСВ очень широкий. Длиной антенны изменить крайне маловероятно.

По моему опыту скорее всего придется обрезать антенну. Остальные случаи встречаются очень редко …

После удлинения или укорачивания антенны процесс измерения повторить до достижения минимального значения КСВ на нужном канале. Повторюсь, минимально достижимый уровень у каждой установки свой!

Как укорачивать? Любыми мощными кусачками по сантиметру от верхушки откусывать. Тут главное не перестараться, ибо удлинять гораздо муторней, чем обрезать.

Как удлинять? Вот тут сложнее. Если не хватает диапазона регулировок самой антенны, то обычно припаивают/прикручивают/приваривают к верхушке кусок с запасом, что бы потом обрезать …

Более продвинутые могут все тоже самое сделать изменением числа витков намотанного на катушку провода (утолщение такое снизу антенны), но продвинутым эта рассказка не нужна 🙂

Какие значения КСВ хорошие, а какие плохие? Грубо говоря все что больше 2,5 это плохо. 1,5-2,5 – потянет. 1,1-1,5 хорошо. 1 – отлично.

У вас большой КСВ и не уменьшается? 99% за то, что очень плохой контакт где-то в цепочке “масса антенны – корпус машины – корпус радиостанции”. Или в антенном проводе и разъемах.

Видите, как все просто?

Рассказки почти начинающего джипера – 1

admin

Предисловие

Почему почти начинающего? Потому что хоть у меня и нет громадного опыта с сотнями тысяч километров за плечами, зато я прекрасно помню свои мучения и вопросы класса “почему?”.

И так же прекрасно помню свои восторги, когда внезапно обнаружил что машина проехала там, где раньше я бы и пешком бы не прошел.

И помню свой первый порванный трос, первый просвистевший шакл и дикое отчаянье при виде разбортированного колеса, забитого грязью.

И вот я решил все эти “помню” перенести в электронный вид, дабы хоть чуть-чуть облегчить жизнь идущим за мной. Ну и поэтому же мои тексты по старой традиции называются “рассказками” или короткими историями из моей личной жизни, приправленные моим же личным опытом. Короче, IMHO.

Как все обычно начинается

Итак, вы внезапно ощутили жжение в пятой точке и решили, что город стал вам тесен. Душа захотела природы, желательно дикой. Выбрав момент, вы садитесь за руль своей машины и пожжужав двигателем через некоторое время приезжаете на дачу, в загородный дом или просто на первую попавшуюся поляну.

И чувствуете, что этого просто мало. Душа просит большего и вы отъезжаете еще дальше. Вам становится гораздо лучше. В следующий раз отъезжаете еще дальше и даже при некотором везении возвращаетесь назад сами, без помощи окружающих. А при невезении вас с шутками вытаскивает трактор или какой-нибудь лохматый и увешанный наклейками внедорожник. И что самое важное, вам это нравится и нет никаких позывов к “какой черт меня суда дернул?”

Все, вас вштырило. Или накрыло. В общем, вы попали.

На заправках вы начинаете присматриваться к журналам, пишущим про путешествия и с буквами 4х4 в названиях. Вы начинаете робко спрашивать в соответвующих разделах форумов и пытаться понять, о чем там идет речь.

Немного терминологии

Итак, нижеследующие определения помогут вам понять большинство разговоров владельцев полноприводных. Не рекомендуется использовать в разговоре, пока не будете полностью понимать, о чем идет речь.

“Шашлыкинг” или “Сосисинг” – выезд на природу поесть шашлыка, пожарить сосисок, по возможности нажраться и отравить жизнь окружающим громкой музыкой и разбросанным мусором. Рекламщики иногда эти действа назвают “активным отдыхом”. Доступно всем слоям населения, имеющим автомобиль. Обычно употребляется в уничижительной или оскорбительной форме, ибо однозначно указывает на никчемность происходящего.  Изредка употребляется самостоятельно про свои поездки, если онные не представляли какого-либо интереса для окружающих.

“Асфальт” – дорога, которая проезжается на машине без применения внедорожного арсенала (блокировки, понижайки, лебедки и так далее). Не забывайте, что “асфальт” для машин разного уровня подготовки разный.

“Блокировка” – штука, блокирующая какой-либо (передний, задний, межосевой) дифференциал. В итоге оба колеса/обе оси вращаются с одинаковой скоростью.

“Понижайка” – понижающая передача в раздаточной коробке автомобиля. Позволяет путем проигрыша в максимальной скорости выиграть в крутящем моменте на колесах.

“Говна”, “говнилин” – грязь, песок, торф и прочие субстанции, мешающие проехать.

“Копаться в говнах” – использовать что-либо из внедорожного арсенала для преодоления “говен”.

“Люстра” – набор фар дальнего, ближнего и рабочего света, установленных на багажнике автомобиля. В основном используется для нарезания понтов, ибо в реальной жизни нужен только рабочий свет.

“Большая красная палка” – реечный домкрат HiJack или HiLift. Считается одним из необходимых аттрибутов джипера. В реальности использутся хорошо есть раз в году, да и то в гараже.

“Заджечился” – использовал HiJack по назначению.

“Муды” – покрышки с протектором класса Mud Terrain, то есть для движения по грязи/снегу. В обычных условиях они шумнее обычных и “ходят” меньше.

“Гудрич”, “борис федорович” – Покрышки от фирмы BF Goodrich

“Белки” – Покрышки Ф-Бел от тракторной техники. Отличаются очень развитым протектором, что позволяет им очень хорошо “рыть”

“Стравился”, “сдулся” – снизил давление в шинах для увеличения пятна контакта

“Поймал диагоналку” – при переезде препятствия автомобиль встал так, что колеса, расположенные по диагонали (например, переднее левое и заднее правое) потеряли контакт с поверхностью. В этом случае автомобиль, не оборудованный блокировками, не может самостоятельно двигаться.

“Залебедился” – использовал лебедку. К примеру, можно лебедиться за дерево, другую машину или просто за якорь.

“Стропа”, “динамка” – динамическая стропа. Применяется при вытаскивании одной машиной другой. Грубо говоря, большая и крепкая “резинка”.

“Сел на брюхо” – машина опирается на поверхность не покрышками, а днищем или мостами.

“Замылились” – “говна” настолько гнусные, что самоочищающей способности покрышек не хватает и они превращаются в “слики”.

“Зарылся”, “закопался” – при неправильной работе педалью газа, “муды” просто выбрасывают из-под себя “говна”. Таким образом, машина движется не вперед, а вниз. Обычно после этого машина “садится на брюхо”

“Котлета” – нечто четырехколесное, собранное с одной целью – не застрять. Изредка в полученном можно даже разглядеть черты прародителя.

“Геокешинг” – развлечение, когда одни прячут на природе что-нибудь ненужное, а другие по оставленным описаниям ищут это что-нибудь ненужное. В случае удачи меняют одно на другое и радуются. В реальности совершенно шикарное занятие, позволяющее узнать и увидеть много нового. Геокешеры собираются на сайте geocaching.ru

“Покатушка” – общее название для короткого выезда. Съездить взять геокешерскую точку, скататься посмотреть что-нибудь новое или просто устроить встречу. Обычно подразумевает хоть небольшие “говна” и продолжительность 2-3 дня максимум.

“Трофи” – берутся машины и роняются в “говна”. Кто быстрее доедет до всех точек, сфотографируется с ними и вернется назад – тот победил.

“Ралли“ – берутся машины и разгоняется по бездорожью. Кто быстрее приехал – тот победил.

“Орг” – организатор соревнования, покатушки или выезда.

“Трамвай” – колея настолько глубокая, что выбраться из нее нет возможности. В итоге машина просто едет туда, куда ведет колея.

“Гонки на лебедках” – когда в трофи много машин застревает на одном и том же участке, то народ соревнуется скоростью работы лебедок. У кого быстрее сматывает лебедка, тот быстрее выедет на неразбитое место и таким образом получит преимущество.

“Экпедиционник” – машина, способная без ущерба для себя и хозяина преодолевать  тыщи километров, одновременно обеспечивая приемлимый комфорт путешествующим.

“Силовик” – силовой бампер. Используется чудаками на букву “м” для понторезов и валки мелких деревьев. В реальности ставится из-за того, что стандартные бампера не обладают достаточной прочностью, что бы поднять за них машину, не дают поставить лебедку и попросту рассыпаются от контакта с окружающей природой.

“Гламур” – машина, имеющая внешние признаки внедорожника, но в реальности абсолютно беспомощная.

“Овощ”, “балласт” – нефункциональный член экипажа машины. Он не рулит, не смотрит карту, не носит трос и он вообще мало что понимает в происходящем. В общем, чистой воды пассажир. Обычно “овощей” берут для приобщения к внедорожному туризму и как фото- и видео-операторов.

“Обвес” – общее название видимых снаружи внедорожных примочек и прибамбасов.

“Кубок водокачки” – общее название соревнований, выездов и прочих покатушек, с которых привозят наклейки и иногда даже призы. Обычно результаты подобного не интересны никому, кроме участников действа.

“Пузатерка” – обычная машина для города.

“Не едет” – собирательный термин, указывающий на то, что ездовые характеристики не удовлетворяют рассказывающего. “Не ехать” могут покрышки, машины и что угодно.

С чего начать?

Начитавшись журналов, вы решаете выехать. Но куда и как, у вас пока совершенно нет понимания. Плюс в голове крутится что-либо типа “этим можно заниматься только на …”, хотя в реальности любимое занятие доступно любому автомобилисту. Я например, на “Ситроене С5” как-то весело прокатился за “Дефендерами”. Или обычно нет никаких проблем поучаствовать штурманом в трофи-рейде, приехав в лагерь на “пузатерке”. Или хотя бы зрителем.

Для начала пробегитесь по своим любимым автомобильным форумам. Наверняка там есть подразделы типа “наши выезды”. Пообщайтесь с организаторами, выясните условия и если они походят к вам, то вперед! Если не подходят, то попроситесь “овощем” к кому-нибудь. Обычно внедорожный народ при своей внешней грубости очень душевный и отзывчивый народ (вдали от цивилизации по-другому нельзя). Как говорится, “джипер – это прежде всего ранимая и утонченная натура, а уж потом грязная свинья”.

Если уже совсем никак не получается, то есть “рейды выходного дня”. За деньги вас и вашу машину проведут по заранее разведанной трассе, познакомят с какой-либо достопримечательностью и может быть даже накормят.

Но если вам и этого мало, то есть сайт http://www.calendar4x4.ru, где указываются все более-менее значимые события во внедорожном мире.

Пару-тройку раз съездите, поймете что именно вам надо и тогда уже сможете более адекватно оценивать свои возможности, ибо

“Автоспорт – это очень дорогое занятие”. 

И это правда. Я, пока не нашел необходимое мне сочетание “проходимость-скорость-удобство”, вбубухал в машину три ее стоимости. ТРИ! Я ставил что-то, снимал ненужное, ломал и чинил, затем заменял на более нужное … В общем, набирался опыта.

Конечно, все это в принципе можно прочесть в бортовых журналах, форумах и прочих чатах, но “если бы молодость знала, а старость умела” …

Видео в машину

admin

Довольно долгое время я ездил без регистратора. Попав в свою первую аварию, потом я очень долго жалел, что не было съемки “как это было”. Во-первых, для восстановления “что я сделал не так”, а во-вторых, просто что бы было.

Как только программы для смартфонов подтянулись, я тут же купил держалку для смартфона и начал использовать свой Samsung Galaxy S. Но сразу же возникло несколько неприятных моментов:

– Смартфон летом попросту перегревался. Выдавал сообщение о недопустимой температуре аккумулятора и начинал выключаться.

– Постоянно приходилось его ставить-снимать и включать-выключать. Муторно.

– И в самые волнующие моменты он оказывался занят другим: карту показывал или работал телефоном.

– И наконец, его “держалка” была … не жесткой и все вибрации машины еще больше увеличивались.

Но все, равно, он работал. В качестве примера вот вам видео (это и следующее просто ссылки на youtube). Обратите внимание на вторую половину: как сильно трясет смартфон относительно кромки капота.

Потом как-то я стал ездить редко, да и опять же, все моменты происходили как раз в тот момент, когда смартфон был занят.

Но недавно мне опять был подан знак, что пора все-таки обзавестись нормальным видеорегистратором: прямо передо мной на дорогу вывалилась без огней пузатерка. Он дескать с первого раза заехать на стоянку не смог …

В общем, я пошел в ближайший магазин и стал выбирать видеорегистратор. У меня к нему были следующие требования:

– очень жесткое крепление. Никаких “шаровых” опор и прочих извращений. Ибо они потом разболтаются и будут добавлять еще больше расколбаса в картинку.

– Видеорегистратор должен быть выполнен единым блоком. Никаких поворотных камер и прочего. Причины такие же, как и в предидущем пункте.

– Честные FullHD. Люблю красоту, даже если в 99% она не нужна.

– Наличие GPS. Что бы скорость и координаты записывал. Я не гоняю, поэтому мне стесняться нечего.

Быстрый чес по магазину привел меня к видеорегистратору sho-me hd-150G. Чистый китай, поэтому описание не соответствует возможностям, а инструкция менюшке. Но это относительно честный китай, поэтому свою основную функцию он выполняет.

Купил его, в добавок карточку microSD на 16Гб, собрал все это в одну кучу и прикрепил в машине. Сразу обнаружился маленький недостаток: нет даже слабого поворота влево-вправо. А у меня стекло изогнутое. Вышел из положения просто: чуть его наклонил, что бы он захватывал углы. Еще один недостаток: родной кабель зарядки/питания цепляется за барашек крепления. Мелочь, но пусть поработает “антиоткручивателем”.

И пошел опять работу работать. За это время аккумулятор внутри успешно потерял весь заряд и видеорегистратор сбросился на установки по умолчанию, так что видео будет с ними.

Итак, поездка ночью домой. Как видно, GPS у него хреновый. Засвет от фар машин есть, но контуры можно разобрать даже когда все светят “в лоб”. Номера читаются только если подъехать близко. В общем, на троечку с плюсом (ибо вытянуть кадр при необходимости можно).

Теперь с дневного света в тоннель со светом Сразу видно, что автоматика не справляется и на картинке появились шумы. Но опять же, видно все. Номера читаются все, но очень плохо.

И совсем днем. Все видно, все читается. Но это и не удивительно: практически идеальные условия.

К сожалению, нынче зима и протестировать, как он будет снимать против солнца, я не могу. Но подозреваю, что придется мудрить что-то типа бленды. Ну или отодвигать каким-либо образом внутрь машины.

Как видно из вышеприведенных видео, в принципе регистратор оправдывает возложенные на него обязанности. Снимает, иногда даже хорошо и иногда даже умеет скорость записывать.

И последнее: разрыв между кусками видео на мicroSD clаss 4. Тут можно и скриншотик показать:

Screen Shot 2013-02-19 at 12.52.11

 

Слева кусок последнего кадра предидущего видеофайла, справа – кусок первого следующего. На GPS стоит 26км/ч. Встречный поток идет около 60км/ч – там дальше радар стоит.

В общем, субъективно задержка в районе 0,3-0,5 секунд. На смартфоне я меньше 1-1,5 секунды не смог добиться.

И наконец, все это я купил за 4 тысячи рублей.

MT#23

admin

А? Что? Хозяин, ты чего в такую рань приперся? В субботу же никуда не катаемся обычно … Отдыхаем, так сказать … На матраз решил съездить? Это тот, где мы зимой катались по снегу на надутых колесах и наблюдали, как машинки из сугробов выбраться не могут? Ну-ну … Покататься он решил … Если бы решил, то хоть оделся бы поприличней, а то в чистых брюках и гламурных кроссовках поперся …

Ох, ну поехали. Без тросов, рации и компрессора … Чего, в гараж заедем? Ну-ну … Надо же, заехали. Теперь у меня в багажнике снова куча тросов и шаклов. Не, красную палку брать не будем. Покатушка же, а не трофя с рейдами.

Ладно, поехали. Так сказать, помигаем ошибками и поскрипим подшипниками …

Приехали. Ну … машинки есть знакомые …

Как колеса травить? Чего, в самом деле попрешься? Типа покататься? Ну трави-трави …

Что, уже? Даже фары не протрешь? А, там бродики будут, сами помоются? Ну ладно …

Да, хорошо колесики помыли. Что там дальше? Горка?

Ну забрался я на горку. Стою, наблюдаю и слушаю рацию, все равно хозяин ходит и  руками машет. Дескать, помогает другим забраться. Советы советует, руками разводит. Ну пусть машет, ага. А мне и так хорошо. Все равно, пока всем не помашет, не успокоится и поедем мы в хвосте, заезжающих “внетуда” дергать бум …

Что все, проехали? Ну поехали дальше. Опять встали. Убежал. Судя по крикам, пикапчик катают по колее туда-сюда … Накатались? Так быстро? Странно. А где катали? Что, мы уже проехали? А, ну да, лысая резина это печалька в наших краях, да …

Большую часть времени стою, наблюдаю, как другие колбасятся. Изредка лебедку разматываю, что бы других потаскать, что бы не лезли куда не надо …

Сам-то еду везде. Не асфальт конечно, но до “ужас-ужас” далеко. Опять же, не зря в грязевую резину обутый, да и хозяин не первый раз в грязи, мантры “не ссы, проедем” и “вторая пониженная, тапку в пол” знает хорошо. Да, чего-то гул подшипников ушел. Странно. Надо чего-нить выкинуть этакое .. О. Хозяин, потеряна связь коробки с мозгами! Вишь, лампочки “M” и “S” мигают? Все, аварийный режим! Зови эвакуатор! Что значит нефиг? Что значит “счас в бродике туда-сюда покатаемся, промоем, высохнешь и уйдет ошибка”? …

Странно. Покатались. Ушла … Шаман, однако. Всю книжку по моему ремонту выучил, не испугаешь с кондачка … Ой, а мы тут уже были. Выезд из бродика как раскатали-то … Так, Д3 не заехал. Пробую. Не заехал. Пробую еще раз. Не заехал. И еще раз … Все. Довыпендривались. Хозяин, я того, на заднем бампере вишу, задними колесами земли не чувствую … Что значит “копает хорошо-то как”? А кто на тапку давил?

Нет худа без добра и посмотреть на брюхо без подъемника можно? Лентяй …

Чего? Креномер врет! И вообще у тебя горизонт завален! Какие в попу 50 градусов? В мою? Так там у меня земля … Чернозем, хороший, качественный … Ладно, ладно. Стою, жду подмогу.

А все-таки красиво стою. На взлет дескать иду …

Жалко, долго стоять не дали. Приехал старшой братишка, дефендер, встал якорем, я за него лебедкой зацепился и выполз. Потери? Какие потери, хозяин, ты же меня для этого и делал! А, ну да, рамка номера поломалась, пока передним бампером горку рыл. Не срыл, а рамку поломал. Ну и все равно, номер-то на болтах сам же садил, фиг оторвешь такой мелочью …

Выполз, посмотрел пока другие выползут, да бедному Д3 колесо забортируют назад … Второй раз одно и тоже. Надо посоветовать, что бы разнообразил для приличия. Что, едем? Ну ладно, не едем. Ползем в хвосте замыкающими. Доля такая наша. А ведь когда-то с тросиков не сползал … Растем, да …

Что, уже приехали? Пробка? Подвинуться? Да пожалуйста. А я погляжу, как эти машинки отсюда будут выезжать …

Вот … Д3 умница! Не стал хозяина разочаровывать. Теперь другое колесо разбортировал. Но вытащили, да. 50м до лагеря, народ радуется бесплатному зрелищу …

Все, я последний на трассе? Всех уже утащили? Чего? Меня? Не, счас назад сдам … Тапка в пол, ух, как по грязи-то таскает, слалом прямо. Все? Выехали? Закончилось? Хорошо-то как …

Чего? Какие такие ошибки и шумы … Нету ничего, поехали пузатерок попугаем грязью и травой в бампере …

P.S. Другие фотографии и видео (они там даже машину утопили) можно глянуть тут

 

Ведроводческое …

admin

Он стоит, сверкая каплями после прошедшего ночью дождя. Ждет. Меня.

Подхожу. Мигнув поворотниками, он откликается на кнопку разблокировки и отпирает водительскую дверь. Открываю дверь и вставляю ключ в любезно подсвеченное гнездо. Поворот ключа и приборная панель озаряется огоньками. Глаза привычно обегают панель и я жду, пока всё погаснет. Доворачиваю ключ и щелкнув втягивающим, стартер начинает проворачивать двигатель. Давно не заводил, поэтому крутнувшись пару оборотов, двигатель откликается утробным рыком. Проснувшиеся четыре литра заставляют окрестных собак поучаствовать в этом празднике пробуждающегося крутящего момента …

Обхожу ведровер, прислушиваясь к звуку прогревающего двигателя и попутно рассматривая машину. Капель масла под машиной нет, все необходимые лампочки горят … Тем временем двигатель снижает обороты и рев сменяется успокаивающимся бубуканьем. Дескать, все хозяин, поехали …

Сажусь, пристегиваюсь, ногу на тормоз, селектор в R и выбираюсь со стоянки. Перевожу коробку в drive и дождавшись подъема шлагбаума, выруливаю на дорогу …

Правая рука шарит около пассажирского сиденья, нащупывает тангету радиостанции и зажимает кнопку включения. Салон тут же наполняется шумом и треском эфира. Срабатывает шумоподавитель, оставляя только матерки дальнобойщиков, круглосуточно обсуждающих всё и всех вокруг. Дожидаюсь паузы и “мужики, только что вышел, подскажите дорожку по внутреннему до звенигородки?”. В ответ тут же слышится уже привычное “братишка, там ограничение на 3.9, не пройдешь”. Отвечаю “я на маленькой, пройду”. Дальше разговор не вяжется и перебивается другими голосами. Всё-таки нет ничего лучше, чем потрындеть  с незнакомыми людьми поутру …

Рыкнув двигателем, вписываюсь в вечно спешащий поток на МКАДе и спокойно еду до работы. Дорога известная и кружащиеся вокруг мелкие машинки вызывают только снисходительную усмешку. Они может и могут ездить быстро, зато я могу ездить везде …

Наконец подъезжаю к воротам, дожидаюсь их открытия и запарковавшись, иду на работу. Уже подходя к дверям, нажимаю кнопку брелка и уже краем глаза ловлю моргание поворотниками.

Я ушел, но он будет ждать …