Говоря пафосными словами, у меня завершился очередной этап в моей карьере. По традиции принято подводить итоги, считать цыплят и совершать прочие подобные ритуальные действия.
Если коснуться технической области моих знаний, то никакого прорыва не свершилось. Простое линейное расширение объема знаний и способов их применения. Говоря другими словами, если раньше … ну скажем для “облаков” я знал как использовать только OpenVZ, то теперь я обладаю опытом использования Xen, KVM, VmWare и многих других страшных слов. И так практически во всех областях: от разработки до внедрения и поддержки.
А вот в области “менеджерских” знаний был прорыв. Мне первый раз за всю мою карьеру предоставилась возможность понаблюдать, как надо гробить компанию. С чувством, толком и расстановкой. В принципе, именно из-за этого я и сидел в “Пингвине” до конца. Про это никто и никогда не пишет в книжках для “успешных менеджеров”. Максимум легчайшими касаниями проходят мимоходом, попутно осуждая и говоря что так делать не надо.
А по-моему это наоборот самое главное. Этого просто так не дадут увидеть человеку со стороны. И никто не расскажет, что бы поучиться на чужом опыте (ведь помним, что умные учатся на чужих ошибках, а глупые – на своих?). Ведь со стороны компания должна быть успешной, процветающей и вообще, нельзя выносить сор из избы. А теперь компании больше нет. И все равно не ждите откровений – этого все равно никто не поймет без знания ситуации изнутри. Но вот пару рассказок “по мотивам” точно будет. Очень уж поучительные истории были, в стиле “вредных советов”.
В общем, спасибо всем за огромный вклад в мое образование. Это реально дорогого стоит.
Как-то раз я заметил, что когда я хлопаю капотом при заведенном двигателе, тот на момент глохнет, а потом снова работает как ни в чем не бывало. Я тренировался хлопать, что бы потом показать на сервисе – и у меня даже получалось повторять это на бис. Но потом пару раз ловил на колдолобинах зажигание лампочки давления масла и иммобилайзера. Ну и апогеем стала зажигавшаяся на секунду лампа CheckEngine при неаккуратном переходе на пониженную передачу.
При этом в остальные моменты все работает как часы.
В принципе, диагноз ясен: где-то отходит один контакт от другого. И от вибрации то есть контакт, то нету. И вроде не напрягает, но как-то некузяво …
Наконец индеец зоркий глаз при очередном залитии омывайки обратил свой взор на следующую картину.
Почему так получилось, я не знаю. Нет, обвинять сборщиков уаза я не буду: на резьбе, как и положено, был нанесен фиксатор. Фотографий этого узла в самом начале я тоже не делал.
Затянул, теперь буду наблюдать. Косвенным признаком, что проблема была именно тут, стала полная индифферентность Дрыня к хлопанью капотом.
Видимо, это уже ничем не побороть. Один из первых вопросов в обсуждении “сколько жрет?”. Но тут самому было интересно: в Москве были морозы, я грел машину по 10 минут, если не больше. Плюс я специально ездил на пониженных передачах и крутил двигатель. Дескать, вдруг понадобится побуксовать, а я не готов. Ну и 100% город, короткие пробеги дом-работа в комплекте.
Результат “по заправкам” показал 18 литров. Д2 в таких же условиях показывал аппетит 30-31 литр, да еще и 95го.
Что бы не быть совсем постом ни о чем, даю картинку, рассказывающую, чем я сейчас занимаюсь, тщательно обдумывая различные варианты и возможности …
Как приехал в Москву, так и заболел. Сопли, кашель и абсолютная невозможность как-либо напрягать мозги. Голова попросту забыла само понятие “подумать”. Но как известно, что если лечить насморк, то он проходит за семь дней, а если не лечить – то за неделю. Срок болезни уже практически весь вышел и поэтому кое-какие попытки подумать удается предпринять.
Самая животрепещущая для меня тема это увеличение дальнобойности Дрыня. Когда я на предидущих машинах ездил к теще в липецкую область из москвы (примерно 500км), то доезжал с остатком в баке в районе 1/4-1/5 от объема. Тут … ну если честно, то еще ни разу у меня не возникло ощущение, что я вообще доеду без промежуточной заправки. Нет, если считать по чекам с заправки, то я доеду и с запасом. Но вся эта схема с двумя баками пока не въелась в мою кровь и плоть, поэтому я перестраховываюсь, доливая литров по 30 где-нибудь в середине пути.
А с другой стороны мысль о том, что машина должна иметь автономность в районе 1000км, не покидает меня. Как этого можно добиться? Будем считать, что машина будет и потом потреблять 12 литров 92го на 100 километров (или 12*30=360 рублей).
Во-первых, поставить увеличенные баки. По разным оценкам, каждый бак будет вмещать от 65 до 75 литров горючки. Итого – от 130 до 150 литров. Стоимость 50-60 тысяч рублей. Получаемая дальнобойность – 1100-1200 километров. Стоимость тысячи километров такая же, как и у оригинального решения – 3600 рублей. Самый основной плюс: никаких изменений в топливной системе и возможность в любой момент вернуться к оригиналу.
Во-вторых, в задний свес поставить еще один бак. В зависимости от лифта, желания сварщиков “облизывать” задний мост и прочих штук, можно получить еще до 120 литров. Стоимость … как договоритесь. Тут дальнобойность поднимается еще выше, до двух тысяч километров.
И наконец, можно сменить бензин на газ. В салон входит 100 литровый баллон, стоимость установки – в районе 25 тысяч рублей. Положим, что при тех же условиях машина будет потреблять 15 литров газа на 100км. В нормальный и исправный 100 литровый баллон зальется 80-85 литров газа. А это примерно 500 километров на газе. Итого дальнобойность будет 500 километров на газе и 600 (72/12) километров на бензине. Стоимость тысячи километров будет 80*15+360*5=3000 рублей. Итого с каждой тыщи километров мы получаем экономию в 600 рублей. А если вовремя находить газовые заправки, то получится 80*15*2=2400. Еще 600 сверху.
Можно баллон поставить вместо левого бака (вроде входит 60 литров). Но при такой установке весь смысл только в небольшом снижении расходов на топливо, дальнобойность практически не увеличивается …
А если и баки увеличенные воткнуть и баллон? Полторы тысячи километров добиться становится легко, но …
Вот опять это но. Начинаю считать плюсы и минусы решения.
Для газа: основной минус в том, что заправляться особо негде. Сайт-мониторилка цен на горючее нашел аж 16 заправок в липецкой области. При этом три из них на трассе М4 и восемь – в самом липецке. С воронежской лучше – всего 76, из них 11 на трассе и 34 в воронеже. Вроде неплохо, да? Но это магистральное направление, сочи и всё такое.
А вот для примера, карелия – всего 9 заправок. А на весь алтай – 34 заправки, из которых 11 в барнауле …
Как-то становится грустно, особенно если вспомнить первоначальное назначение машины: экспедиции. Какой толк в газе, если я буду вынужден “прыгать” от заправки к заправке? Вот для городской машины – да, газ будет очень удобен.
Следующим неудобством газа идет “отнимание” из объема багажника примерно 150 литров или четверти объема. Нет, я когда-то ходил в пешеходные походы и мне хватало 80 литров рюкзака для автономного существования на пару недель … Но сейчас-то я толстый, зажравшийся и ленивый автолюбитель. Мне и 400 литров мало будет.
А если ли у газа для экспедиционника плюсы? Я нашел только один: газ это полностью дублирующая топливная система. То есть остается шанс при пробитии бензобака добраться до цивилизации на газу. (шепотом) ну и если воткнуть редуктор, то можно подключить плитку или обогреватель. Хватит … надолго хватит.
А с другой стороны, много ли шансов пробить увеличенный бак? Их обычно делают из нержавейки 3мм … это надо очень хорошо прицеливаться и что бы что-то остро-твердое было, типа камня. Нет, в трофях каких-нибудь поверю. В экспедициях – нет.
В итоге сейчас мне кажется наиболее приемлемым такой вариант: купить и поставить правый бак увеличенного объема. Во-первых, ценник будет такой же, как и у газа: 25 тысяч рублей.
Во-вторых, исчезает вероятность закуковать где-либо из-за пробития бака. Из чего там сделан родной бак? Из железа толщиной ну максимум 1мм. А тут будет нержавейка, 3мм. Левый пробить не так страшно. И наконец, подрастет дальнобойность до (36+65)/12*100 = 840 километров. Все ближе к тыще, чем родные 600.
Просто резинка водительского дворника начала “уезжать” из креплений. При этом окно чистится, просто снизу растет полоса нечищенного. Но через некоторое время при каждом проходе дворников раздается такой скрежет, что создает впечатление разламывающегося пополам уазика. Вставить на место — 5 секунд и повторять примерно каждые 100км. Как лечить пока не смотрел.
В остальном ничего крамольного обнаружено не было.
Если придираться и искать, то
— изредка двигатель начинает подколбашивать. Особенно на холостых. Списываю на не идеальное качество горючки: я как пижон, заказывал на заправке “самое крутое 92е” (вроде называется “фора”). Подозреваю, таких выпендрежников в моей деревне … не очень много.
— на заднем левом колесе из-под колпака потёки чего-то темного. Надеюсь на масло, но я ездил по такой чаче, что может и не масло.
— скрип руля начинает доставать. Было заскрипела педаль сцепления, но как-то быстро перестала.
В остальном … полный привод включал только при выезде на дорогу. На Cooper Discoverer M+S машина неплохо идет 80-90 км/ч по 1-2см мокрого снега и так. Пару раз срывало, но при перекусывании жопой лома нога отпускала газ и занос превращался в этакий гламурный дрифт.
Ну, вот мой патриот и добрался до отметки 3500км на одометре. Или плюс полторы за две недели.
И буквально на последних километрах порадовал меня очередной ужасной поломкой, которая несовместима с самим понятием “езда”. Теперь не знаю, куда бежать: за плоскогубцами с проволокой или в магазин.
Кто догадается, что за поломка, может взять с полки пряник. Но попросить погадать-то можно? 🙂
Для подсказки: это не поломка из серии “у всех патриотов так”.
Для подсказки2: Москва, дождь со снегом, платный участок трассы М-4, скорость 90-100 км/ч
Последняя покупка в интернет-магазинах в нынешнем году. Больше и я не успею и они. Просто физически.
Разъем OBD2, “мама”. Взял на замену штатному, который у меня сломался при первой же попытке подключить адаптер для диагностики (и тем самым запорол шикарный пост про диагностику машин). Этот лучше.
Во-первых, он конструктивно сделан более качественней. “Замять” контакты тут получится только если специально взять шило и пихать его куда не надо.
Во-вторых, у него выведены на проводки все 16 контактов. Это позволит исправить неправильную схему подключения разъема в патриоте: у него не выведена “сигнальная земля”. Да, обычно “сигнальная земля” объединена с “силовой землей”, но не аккуратно же …
И наконец, с ним проще сделать отключаемые +12В на разъеме, что бы не разрядить аккумулятор (на OBD2 разъемах +12В напрямую выведен с аккумулятора). Нет, сам адаптер со своими 10-20мА в покое сильно аккумулятор не посадит. Но некрасиво же, когда на выключенной машине работает что-то, что не должно.
Среда – это же маленькая пятница? А раз так, то почему бы не доставить себе немного удовольствия? Такого чистого, незамутненного и детского. А что в детстве может быть приятней, чем узнать что внутри игрушки?
В общем, я решил разобрать штатную магнитолу патриота и изучить ее внутренности.
Для разборки магнитолы потребуется две “крестовые” отвертки (маленькая и большая) и одна плоская: поддевать всякие разнимаемые поверхности.
Первым делом откручиваем два болта, фиксирующие переднюю панель магнитолы и отщелкиваем ее. Панель на разъеме, поэтому придется применить чуточку силы, что бы разъеденить его.
Из интересного только большая микросхема посередине. Это простой контролер дисплейчика. Правее и ниже видно антенну bluetooth и в самом правом углу располагается микрофон. Откручиваем кучку мелких болтиков и панель распадается на две части.
Видим дисплей, мембранную клавиатуру и микрофон. Из плюсов: подсветка клавиатуры на светодиодах, поэтому ожидать перегорания подсветки не стоит. И микрофон …
Сразу становится понятно, почему hands free связь в этой магнитоле такая хреновая. Во-первых, микрофон ничем не виброизолирован и все вибрации идут в звук. А во вторых, он далеко от отверстия микрофона на панели. В общем, некий направленный микрофон получился куда-то в район подлокотника. Но микрофон просто припаян, так что при желании его можно вынести в более приличное место.
Возвращаемся к основному блоку магнитолы. Буквально десяток болтов и открытие дня (для меня): на самом деле патриотовская магнитола однодиновая!
Половина корпуса просто создает объем. Примечание для контрабандистов: магнитолу можно разобрать и собрать так, что бы не повредить ни одной пломбы. А глазом это пространство не обнаруживается.
Крутим дальше!
Нижняя сторона материнской платы магнитолы. Ничего интересного. При дальнейшей раскрутке есть только один нюанс: шлейф к приводу СД приклеен, поэтому открывать надо потихоньку и сначала раскрыть замки. Но до замков добраться легко, главное – не дергать со всей силы.
Ну, в принципе это сама магнитола. Слева усилитель, посредине вверху – регулятор громкости и темброблок, посредине внизу – процессор, справа – приемник. Вверху справа – стабилизаторы питания.
Привод компакт-дисков. Ничего интересного, за исключением занимаемого объема: примерно 80% всего объема магнитолы. По высоте он раза в 3 больше ноутбучных приводов.
Общие впечатления: магнитола собрана на твердую четверку. Есть небольшие ляпы, но они по сравнению с виденными мной в других моделях – ничто. В общем, очень неплохо.
ЗЫ “Зачем разбирал?” спросите вы? Просто посмотреть, сколько места внутри. Я хочу на место магнитолы и в ее корпусе собрать бортовой компьютер.
Не так давно я примеривался к радиофикации машины. В принципе и до сих пор примериваюсь, но уже на более технологичном уровне.
Напомню, что мне очень нравится слушать. Всё, что доступно вокруг меня – от KB до переговоров крановщиков и спецслужб. Но все это не возможно без радиоприемника. Желательно вседиапазонного и с хорошей чувствительностью. И что бы разные модуляции понимал! И что бы … и надо … В общем, список требований к приемнику вскоре начинает напоминать длинную портянку с кучей непонятных большинству значков и буковок. А стоимость оборудования растет по какой-то дикой экспоненте.
И не так давно я обратил внимание на SDR или Software Definition Radio. Если говорить совсем грубо, то в приемнике оставлен только приемный тракт, а все остальное вынесено в компьютер. То есть “железка” принимает что-то и совсем не заморачиваясь выделением сигнала и прочими обязанностями, все в необработанном виде отдает в компьютер. А он, вооруженный мощными процессорами, перемалывает получаемый поток в нужное вам.
И более того, все это (кроме компьютера) можно получить себе буквально за тысячу рублей. Скажу сразу, я не поверил. Ну как так: вот стоит железка за полтора килобакса и вот эта фиговина за 20 баксов … и они по функционалу одинаковы? Забегая вперед, скажу сразу: за 20 баксов вы получите гораздо бОльший функционал. На порядки …
Ну хорошо, 20 баксов не такие большие деньги и я, проконсультировавшись с соответствующими сайтами, купил usb dvb-t приемник. Хитрость в том, что такой приемник должен быть построен на микросхеме RTL2832. Умельцы обнаружили, что эту микросхему можно насильно ввести в режим “широкополосный ADC” и заставить отдать полученное в компьютер. Эти тюнеры легко найти во всяких интернет-магазинах по улючевым словам RTL2832, DVB и SDR.
Вот тот комплект, который я получил взамен на некоторое количество денежных знаков. Сделан кондово, но нигде ничего не торчит и не отваливается. Антеннка конечно … хлипкая, но намотав на нее кусок провода длиной полтора метра решаю, что пойдет. Особенно на первое время.
Следующим шагом станет установка программ. Для наших целей нужны специальные драйвера и специальные программы. Ищем в сети SDR# install и получаем пошаговую инструкцию с картинками. Правда, подписи на английском, но думаю, это для большинства не помеха.
Запускаю, все нужное нажимаю и после пары тыканий мышкой получаю вот такую вот картинку
На этой картинке я слушаю широковещательную радиостанцию на 105.2МГц и одновременно вижу состояние эфира от 103,2МГц до 105,6МГц. При этом любой участок я могу увеличить вплоть до десятков герц. Уменьшить (или “отдалиться”) не могу – у чипа ограничение по скорости передаваемого потока.
Но слушать вещалки – это не так интересно. Хоть и выглядит эффектно. Начинаю тестировать и сравнивать (правда в основном по обзорам других авторов).
Первое, что бросается в глаза – это шум. Ниже -60dB не опускается никогда. У “настоящих” и “дорогих” приемников этот показатель колеблется гда-то на уровне -100dB. Что правда, а что нет – не знаю. Измерить нечем.
Чувствительность. Опять же измерить нечем, что бы циферки показать. Но с намотанным метровым куском провода на штатную “антенну” (огрызок сантиметров 5 длиной) ловит так же, как и yeasu vx-6r на родную резинку. В смысле оба слышат одно и тоже. Но это на больших частотах. Где-то в районе 20-30МГц свисток попросту “умирает” и не слышит ничего вообще. Эта проблема давно известна и на этой случай давно продают рядом с свистками StepUp конверторы на 100 или 125МГц. Мой пока едет, поэтому сказать ничего не могу.
А вот теперь функциональность. Пока у меня она описывается словами “всё, что может прийти в голову”. Любые модуляции, кодировки и фильтры. В любом сочетании и без сопутствующих потерь, помех и ослаблений. Можно кусок эфира записать и гонять его туда-сюда, вылавливая необходимое. Можно записанным куском поделиться с кем-нибудь или наоборот послушать записанное другими. При этом работа “в записи” ничем не будет отличаться от работы “в живую”.
При этом уже есть куча программ, которые по функционалу покрывают промежуток от “для начинающих”, типа того же SDR# и заканчивая “для гуру” – GNU Radio. С последней можно вообще конструировать прямо на экране из модулей то, что надо именно сейчас. От простого приемника WFM до декордера NOAA … В общем всё, что пожелает душа и на что хватит знаний.
Но если честно, я пока не наигрался настолько, что бы даже заняться нормальной антенной. Слишком много возможностей.
Решил позаниматься Дрынем, сделать то … сё .. пятое … десятое.
То, что сегодня не мой день, сначала намекнул смартфон, отказавшись играть музыку с карточки. Причем три раза подряд. Я не внял.
Затем ручной фонарик “эра”, аналогичный которому ездит на предидущей машине и мне не доставлял проблем, просто взял и рассыпался в руках. И это штука, корпус которой сделан целиком из аллюминия и свинчивается. Я не внял.
Когда я ради интереса открыл подлокотник и наконец-то обнаружил, почему при работающей дополнительной печке мне так жарко …
Я не внял.
Я решил подцепить bluetooth адаптер, что бы можно было с компьютера мониторить машину.
Результат:
– адаптер оказался полным гавном. Первый признак: когда его ищешь, то сначала появляется его адрес, начинающийся на 11:22:33:44. Везде предупреждается, что такие адаптеры очень кривые и есть очень большая вероятность облома. Тут как раз такой случай.
– Этим адаптером я сломал одну из ножек разъема OBD в машине. Честно, я не прикладывал никаких этаких усилий. Но сломал напрочь.
Но есть и плюсы:
– В патриоте на разъеме разведены K-line и CAN. Это открывает некоторые возможности.
– Теперь у меня есть выбор: починить разъем OBD или сделать переходник, что бы я мог цепляться, а другие – нет. Думаю, надо ли.
По случаю наступления денег решил заняться Дрынем вплотную и устроить ему парково-хозяйственный день. А то в москве с погодой началось твориться что-то непонятное (но для москвы привычное), а я на каме.
В предидущем посту я писал, что я считаю нормальной зимней резиной. Но что бы получить нормальную зимнюю резину на машину, надо сначала доехать до нее. (с надрывом) А я на каме! А улицы чистят через раз. А в магазинах сплошной идиотизм: только я найду резину получше с наличием на складе, как оказывается, что 2 покрышки лежат на складе в бебенеево, и по одной в магазине и на центральном складе. Собрать все в месте можно либо самому, либо ждать 2-3 дня.
Плюнул, решил выбирать из имеющегося прямо на месте. Обычные магазины отмел сразу, и полез по монобрендовым точкам. Около меня оказалось аж две: одна для мишлена, а другая для купера. Куперовская оказалась проще для доезду … Приехал, а там шинный рай.
Пошел кругами, вдыхая неповторимый запах резины, которая еще и дороги-то не видела … Есть почти (епрст! почти!) все виды, размеры и марки куперов.
Я почти сразу же нашел свою идеальную зимнюю резину.
Но тут настигла меня печаль: того размера, которого я хочу (более-менее узкую 29-30″ диаметром) у них уже нет. А новая поставка через пару недель, под новый год … Вздрючивать уаз на 32″? Или плюнуть и сразу идти на 33-35″? Так у меня денег столько нет …
В итоге жаба и необходимость ездить нашли консенсус в виде ошипованной Cooper Discoverer M+S. Тем более я видел эту резину в прошлом сезоне на другой машине. Конечно не чистокровная МТ, но едет тоже неплохо.
В итоге взял 245/75 (он же 30.5″). Или говоря другими словами, один дюйм диаметра в плюс по сравнению со штатной.
Поехав, разницы в динамике или поведении не заметил. Ведь у меня неправильный уазик и кривая жопа, ведь согласно форумам, я должен был ощутить более вялый разгон и вообще радоваться, что могу трогаться на первой …
Прикинув остаток времени, поехал в неофициальный сервис. Протягивать все соединения, менять все жидкости и фильтры. Грубо говоря, все то, что должен был бы делать дилер на ТО-0. Правда, должен был бы делать через тыщу километров, но зачем машину насиловать?
Можно было бы сделать все самому (да и рад был бы), но у меня просто нет ни места, ни знаний. В результате все было сделано за 4 часа непрерывной работы одного слесаря. Я крутился рядом (очень старался не мешать и не лезть под руку) на предмет “сколько стружки на пробке”, поэтому он точно не халтурил. Сравните это с официальными 2 часами у дилеров. Кто-нибудь верит, что там они двоем-втроем работают над одной машиной?
Результаты:
– тянуть было что.
– крестовины сухие были. напрочь.
– из мостов, коробки и раздатки слилось практически чистое масло. А это значит, что залитое масло на заводе – гавно. Ничего не мыло. Так как на пробках было обнаружено чуть-чуть стружки, то значит мыть было что …
– из двигателя слилась густая черная жижа. Это хорошо, что черная, но плохо, что на этом я должен был ездить еще тыщу километров.
– мануал опять врет: стоял обычный по размерам маслянный фильтр. А по мурзилке должен был быть уменьшенный. В отместку поставили увеличенный.
Залили liqui moly 75w90 и 10w40 соответственно. Опять же потому что я слышал хорошие отзывы об этом масле.
Опять же, в поведении машины ничего не изменилось. Через пару-тройку тыщ заеду еще раз всё поменять и потом выйду на привычный мне режим “раз в пять-шесть-семь тыщ и пофиг на указания производителя”.
Внимание! Текст далее содержит много нелицеприятных высказываний в разные адреса.
По натуре я технарь и поэтому любые сравнения предпочитаю производить с цифрами в руках. А когда цифры невозможно получить, то опираюсь на собственные ощущения … которые тоже стараюсь подкрепить цифрами. А где еще так сплавляются цифры и ощущения, как не в машинах? И одна из самых животрепещущих тем – это выбор резины. Бои идут жестокие и кровопролитные, со всеми полагающимися атрибутами. А тут внезапно так случилось, что у меня совпало наличие финансов и желание сменить резину на своей машине. Пошел выбирать и обомлел: нормальной зимней резины в москве нет. Пожаловался об этом в фейсбучек, попутно обозвав хаккапелиту дерьмом … Срача не получилось, но мне задали вопрос: а какая нормальная-то? Вот и решил написать, с “чуйством, толком и расстановкой”.
Давным-давно, когда у нас в семье была одна машина, да и та ситроен с5, мы как прилежные автолюбители летом ставили летнюю резину, а зимой – зимнюю. И там и там хорошую, дабы быть полностью уверенными в своей безопасности и так далее. Пару раз нас на липучках срывало в занос, но я все списывал на “ездить надо аккуратней”. А потом у меня появился Д2. На старой зимней резине. Первым делом я проверил соответствие резины требованиям и успокоенный, начал привыкать к машине и ее повадкам. Шло время, я ездил и наконец настало лето. А я на зимней. Почесав затылок, решил просто ездить чуть потише (у зимней летом тормозной путь больше) и копить деньги на полностью новый комплект резины.
И как-то раз я внезапно обнаружил, что пошел дождь. Сильный ливень. Нет, я не потерял управление, это было позже (смаил). Я обнаружил на стоянке большую лужу. Метров 50 длиной и несколькими сантиметрами глубиной. Так как мне было интересно, что происходит в реальности, когда машина влетает в лужу, то я начал старательно её разбрызгивать. Сначала потихоньку, потом все увеличивал и увеличивал скорость, постоянно отслеживая реакции машины. И где-то на 60-70 километрах в час я начал стабильно всплывать. Где-то на 90 километрах в час начали всплывать и задние колеса. Сказать, что это меня впечатлило, значит попросту соврать. Ощущение, которое возникает в тот момент, когда ты понимаешь, что машина едет по инерции и кручение рулем не оказывает практически никакого влияния на траекторию … В общем, рекомендую испытать, но только в контролируемой обстановке.
Ощущение заставило меня начать разбираться, в чем же причина. Зимняя резина, глубина протектора была миллиметров 8-10, должно хватать, а не хватает. Я попытался посчитать “почему”, но сломался на уравнениях. Просто не осилил кучу формул. Просто поставил себе условие “сильный дождь? скорость не больше 60 км/ч!”.
Все было хорошо в моей картине мира, пока я не купил новые покрышки BFG MT KM2. Первые километры я был как на вибростенде: своей пятой точкой я ощущал каждую шашечку на покрышке! Потом прикаталось – привык и я забыл о своих изысканиях на некоторое время. Потом опять прошел дождь и я снова увидел ту же самую лужу. У меня же новая резина, надо понять, когда всплывать начнет! Резина показала всю свою “сучность”: я тупо не смог разогнать машину до “всплывательных” скоростей, ибо мне не хватало места для разгона и остановки. Но до 120км/ч я разгонялся. Она не всплывала. Напрочь. Запомнив этот факт, я просто продолжил ездить дальше.
Наступила зима. Все вокруг буквально кричали: “ты чего, зимой на мудах? Идиот! Покупай зимнюю!”. А у меня снова денег не было и я продолжал ездить. Но опять включил “автобусный” режим, ведь муды не для зимы и все такое. И как-то внезапно обнаружил, что вообще-то машина на дороге чувствует себя значительно уверенней, чем ситроен на зимних липучках. То есть с одной стороны везде все говорили и писали, что грязевая резина зимой – практически верный трындец, а я ощущал и видел совершенно другое. Я просто и тупо ехал там, где другие джипы, кроссоверы и прочие пузатерки на “настоящей зимней резине” елозили и буксовали. А однажды, когда я поехал по нечищенной полосе (ну чего, всего сантиметров 20 снега, из них плотного, собранно с других полос, сантиметров 15) в обход пробки, то буквально спиной почувствовал “лучи добра”, отправляемые другими водителями в мой адрес.
И я снова стал разбираться, в чем-же разница и кто прав и виноват.
Для начала я забурился в шинный магазин и начал банально щупать все попавшееся под руку.
Первым выводом стало очевидное: зимняя резина мягче, чем летняя. В принципе, все логично и никем не подвергается сомнению. Разный состав и прочее. Из видимых последствий: на летней резине зимой колеса после стоянки “квадратные”, а на зимней летом – большая дистанция торможения. Тут все ок.
Второй вывод стал неожиданным: зимние “липучки” отличаются от “злых летних” только глубиной протектора. Ну может быть чуть большими канавками. Это я обнаружил случайно, когда сравнивал кучу покрышек и попросту запутался. Казалось, я вот нашел коренное отличие летней резины от зимней, как тут же обнаруживался выбивающийся из этого правила. Я сам себе не поверил и начал делать “слепое тестирование” среди знакомых. Это когда показывается что-то, лишенное всяких лишних признаков и задается вопрос. У меня был простой: какая покрышка летняя, а какая зимняя? Вот вам для примера, что бы было понятней.
Думаю, смысл эксперимента понятен. Как и результаты: большинство ошибалось.
Последний вывод получился чуть попозже, но он уже был ожидаемым: нас разводят. Как обычных лохов. Сейчас объясню. И что бы не быть голословным, можете глянуть в любой шинный тест. В более-менее приличных еще и публикуют фотографии с тестов. Для примера я взял первую попавшуюся из журнала “зарублем”. Вот типичная картинка (За такие картинки надо прямо-таки спасибо сказать всяким маркетолухам и журнашлюшкам, которые считают, что так покрышка выглядит красивей и привлекательней)
А теперь типичная картинка с тестов грязевых шин зимой
Ничего этакого не замечаете? Вот прямо-таки бросающегося в глаза?
А теперь задайте сами себе вопрос “как эти покрышки могут работать, если они все забиты снегом?”. Куда маркетолухи могут засунуть всякие водоотводящие канавки, вы думаю догадаетесь сами.
И снова задайте себе еще один вопрос: “чем кардинально отличается снег от грязи, кроме температуры?”. Ответ будет “да практически ничем”. Ибо и снег можно найти рассыпчатый и слипшийся, и грязь бывает разной. Этот же ответ сразу же и объяснит, почему грязевые колеса зимой легко и спокойно дают фору практически всем зимним покрышкам с инновационными протекторами. Там, где обычные покрышки зарастают снегом и превращаются в слики, грязевые только-только начинают ощущать сопротивление снега. Вспомните об том, что “хакка рулит”, когда увидите помигивающие значки антипробуксовочных систем при разгоне или обгоне. Если увидите.
“У грязевой состав резины летний и зимой они дубеют и не работают!”. Прокатитесь на любой резине достаточное количество километров и потрогайте ее рукой. Сразу поймете, почему всякие кремнеорганические смеси должны уместиться рядом с водоотводящими канавками.
Но почему же тогда все не ездят на грязевой резине, ведь она такая клевая?
По порядку:
Во-первых, грязевая резина тяжелее обычной. А это значит хуже разгон, больше потребление горючего, больше нагрузка на подвеску. В наш век, когда бабахнутые на всю голову экологи вместе с маркетологами портят все, до чего смогут дотянуться, это очень немаловажный факт. Например, я был очень удивлен, узнав, что у то ли ауди, то ли бмв, подвеску стали делать из аллюминия!
Во-вторых, грязевая резина гораздо шумней и вибронагруженней. А нынче водители пошли изнеженные, им подавай комфорт и прочие прелести жизни. А если температура будет ну очень низкой, то первое время колеса будут квадратными и в салоне будет не так уютно …
И наконец, грязевая резина просто отвратительно ведет себя на льду. Говоря другими словами, если вы внезапно выехали на лед, то можете делать что угодно: машина будет скользить по старой траектории. И на льду спасут только шипы …
Кстати, шипы. Еще один повод нагреть нам уши. Нет, я совершенно не спорю с тем фактом, что резина с шипами лучше резины без шипов. Но (опять это мерзкое но, да?) давайте вспомним основные посылы, тренды и прочую шелуху прошлых лет? “Смесь сделана более мягкой, что бы шипы при езде по асфальту не портились”, “смесь сделана более жесткой, что бы шипы лучше вгрызались в лед”, “смесь сделана адаптированной” и наконец, то, что толкают в этом сезоне “мы начали делать меньше шипов, что бы не уродовать дорогу. но шипы у нас стали настолько крутые, что ничего не изменилось или даже стало лучше”. Да и придумано попутно много всякого, вплоть до законов, ограничивающих число шипов на метр. Почитайте обзоры шин и сравните с обзорами от аудиофилов. Слова и выражения практически повторяют друг друга и основным признаком является куча текста с минимумом цифр.
Сначала мне казалось, что я один такой Д’Артаньян, а все вокруг дураки. Даже начал готовить шапочку из фольги и асбестовую прокладку на стул. Ведь все вокруг сравнивают поведение 5й хакии с 7й и обсуждают, что круче: континенталь или мишлен при езде на снегу.
Но постепенно поиск стал приводить к производителям, которые просто не имеют шанса продавить лобби всяких гандурасов, а значит, просто мало известны на нашем рынке.
Сначала проявился Maxxis, который штатно предусматривает ошиповку некоторых своих “грязевых шин”. МТ-754 и МТ-762 – готовые к ошиповке прямо с завода.
Потом проявился Kumho c Road Venture 834. И теперь я наблюдаю робкие попытки других производителей “расширить канавки” на зимних покрышках. У данлопа появились более-менее прилично смотрящиеся модели, еще кто-то мелькал …
В общем, изготовление шапочки из фольги я решил отложить. Теперь задача перешла в статус “где бы урвать комплект колес целиком” …
А остальным, у кого колеса “прекрасно очищаются” и “они не чувствуют разницы”, могу только посочувствовать, ведь лучше плохая зимняя, чем никакой.
Так как Дрынь, в отличии от некоторых, это машина для удовольствия (хорошо, для моего удовольствия), то все в нем должно соответствовать этому высокому предназначению. Поэтому приступим.
Первое, что мне очень понравилось в патриоте, это его магнитола. Режим A2DP, когда мой смартфон считает магнитолу обычной гарнитурой – шикарен. Стоит магнитоле включиться, как смартфон цепляется к ней и начинает играть музыку. Ничего делать вообще не надо – все происходит автоматически. Это хорошо и надо сделать так, что бы это сохранилось и в дальнейшем.
Но магнитола, это первое же, что мне не понравилось в патриоте. Совершенно никакой приемник (да, я в курсе, что скорее всего виноват усилитель сзади и тонировка) и спрятанный микрофон, благодаря которому разговор с помощью “свободных рук” превращается в перекрикивание собеседника. Опять же решение этой проблемы известно: надо просто перенести микрофон из глубин магнитолы поближе к водителю.
Вроде у магнитолы патриота есть еще где-то USB выход (вроде должен быть в бардачке), но скажу честно, я его даже не искал. Музыку с флешек я не слушаю, а как зарядка для смартфона она точно не потянет.
Так же у штатной магнитолы есть и дырка для компакт-дисков, но и ими я тоже давно не пользовался. Последние разы – еще в Д2, но там магнитола умела читать mp3 с DVD дисков … Умеет ли эта – фиг его знает. Но почему-то проверять нет желания.
Как видите, вывод напрашивается однозначный: менять магнитолу. И сразу же возникает вопрос “на что?”. Тут сразу две проблемы: магнитола у патриота нестандартная по габаритам для 2DIN, поэтому не каждая влезет, а вторая проблема заключается в том, что переходных рамок нет. Вторая проблема для меня фигня: пока делал “часы для тещи”, с помощью такой-то матери и форумов моделистов я сносно научился работать с пластмассой, поэтому сделать панельку любого габарита будет мне в кайф. А вот первая как-то с наскоку не решалась. То магнитола выглядит как бред укуренного дизайнера, то стоит как половина самолета, то еще какая напасть …
В общем, “если хочешь получить удовольствие, то доставь его себе сам!” Почему бы мне, с моими знаниями всяких штуковин, взять и не собрать себе магнитолу? Что мне мешает? Только мои непомерные запросы, с которыми и надо разбираться. Ну и вы, читающие это, наверняка прокомментируете или предложите что-нибудь, что можно сделать.
Итак, начинаем сочинять список “хотелок” к .. ну назовем это медиасистеме.
1. Поддержка режима A2DP. Что бы смартфон/компьютер могли передавать музыку в машину.
1а. Наличие микрофона и системы подавления эха, что бы я мог разговаривать по телефону.
2. Наличие “крутилки” громкости и “трек вперед” (как минимум) в виде реальных, выпуклых, осязаемых кнопок. Никаких тачскринов и прочего для этого: не отрываясь от дороги, нащупал и сделал.
3. Наличие пары портов USB с током до 3А на каждый. Порты должны представляться “зарядками”, никаких синхронизаций и прочего.
4. Наличие радиоприемника, способного принимать диапазон 76-108МГц в WFM. Попросту, обычное FM радио с “нашим” и “буржуйским” диапазоном. Хоть и у меня куча музыки, но иногда охота послушать всякое …
5. Наличие радиостанции(-й), способных работать в диапазоне 27МГц и 433МГц. Или CB и “горох” с LPD и PMR. Привыкли-с … Диапазон 144МГц желателен, но не обязателен. 160+, 108+, 400+ как и остальные, желательны, но не критичны. Что на них? На 160+ и 400+ работает скорая, полиция и мчс. В свое время в Москве я слушал милицию, что бы знать, какие дороги будут перекрывать для членов. Очень помогало. Сейчас они на цифровую связь перешли, я не разбирался по отсутствию необходимости – теперь я езжу по другим дорогам. МЧС … лучше бы не понадобилось, но лучше во исполнение какой-то там статьи из конституции и вроде 66 статьи закона о связи иметь возможность. Если кратко, в случае БП/жопы и для спасения жизни я могу воспользоваться любым доступным мне каналом связи или любой частой. А так – склонностей к радиохулиганству не имею, а категорию не получил исключительно из-за лени. 108 или авиадиапазон интересен как высокоточный поставщик локальной погоды.
6. Наличие дисплейчика для отображения всякой разной информации (частоты радио, времени, температуры, еще чего). Дисплейчик должен быть достаточно большим, что бы одного взгляда хватало для получения информации.
7. Для оффроада надо иметь кренометр (клевая штука, хоть для экспедиционника почти всегда бесполезная, но все имеют, чем я хуже?). Пусть на дисплейчике и отображается по необходимости.
8. Обеспечение WiFi в машине (и интернет заодно). У меня семья продвинутая, усе с мобильниками и планшетами. Вот и пусть работает, заодно пробки всякие будет через что качать. Ну или для интернетика на стоянке.
8а. GSM/3G/LTE антенна внешняя. Иначе все грустно будет.
Кажется всё.
Наиболее нетерпеливые сразу увидят, что в отличии от “классических”, у меня ни слова не сказано про навигацию или про просмотр фильмов. Почему? Ну начнем с фильмов. Что, кто-то реально думает, что он будет смотреть в машине фильмы? Или семья? На 7″ … хорошо, на 8″ экранчике? С заднего сиденья? С переднего под углом в 45 градусов? Не смешите. Те, кто хочет смотреть фильмы, делает это с планшетов или ноутбуков. Это и дешевле и лучше (например, можно развернуть планшет так, что бы солнце не отсвечивало). Аналогично и с навигацией. Да, в магнитолу можно запихать WinCE или Android, поставить туда всякие “навигашки”, дать им интернет через что-нибудь (тут должно быть “через жопу”) … Но опять же, весь мой опыт говорит о том, что для смартфонов гораздо больше выбор и навигаций и выше частота обновления карт, чем для магнитольных версий. И моя реальность говорит, что практически всегда лучше взять навигатор из машины, что бы либо оценить окружающую местность, либо поискать точку. А нырять в машину и обратно, отыскивая соответствия карт и местности … И попробуйте обсудить маршрут хотя бы с 2-3 другими водителями, когда у вас навигатор “в магнитоле” и вы поймете всю несуразность ситуации.
Всякие диагностические программы и прочее тоже оставлю побоку. Ибо этим будет заниматься другой блок. Или этот. Пока у меня “чуйство”, что незачем медиасистеме заниматься проблемами диагностики двигателя.
Вроде первоначально все. Можно начинать прикидывать стоимость, а то вдруг мне дешевле будет машину сменить.
Усилитель и прочие коммутаторы аудио берем готовые. Так как машина отечественная, то лучше выбирать отечественное. Ну или максимально похожее на него.
Приемник FM – набор от мастеркита MP1090. 500 рублей
Переключатель каналов – MP1241A. 500 рублей.
Усилитель 4х40Вт – ВМ2032 – 1000 рублей.
Raspberry PI – 2000р
Bluetooth USB – 1000р
Wifi – 1000р
Модем 4G/3G/GSM – 1500р
SoundBlaster USB – 1000р
Микрофон, SD карточки, дисплейчик, провода и прочая мелочевка … ну размахнемся и положим 3000р.
Работа и прочее – бесценно. То есть бесплатно.
Итого для чистой музыкоигралки получили 11 тысяч рублей, если брать их в самом дорогом магазине Москвы. Неплохо. И при этом эта коробочка уже “рвет” по возможностям (правда, потенциальным) всякие магнитолы с аналогичной ценой.
Остается больная тема – радиостанции. Счас и их подсчитаем.
СВ – это мегаджет 550 (нравятся они мне и на Д2 тоже она стояла) – 6000 рублей
140МГц и 430МГц … Тут ситуация сложная. С одной стороны, можно взять по станции на диапазон. Будет это примерно 10000 на каждую. Можно взять одну на оба. Скажем, FTM-350 умеет оба диапазона вдобавок и FM умеет. За 18000 тысяч рублей. К ним антенны по паре тысяч рублей. Итого 24-25 тысяч рублей на нормальную радиосвязь вынь да положь. Можно нормальные станции заменить портативкой, скажем VX-6R и вместо “крысинного хвоста” вытащить антенну наружу. Хоть у меня и есть 6R, но использовалась-то она как штурманская … еще одну?
В принципе, есть и еще один немаловажный аспект: представьте себе, как будут выглядеть в машине 3 рации. Ну или две. Два экранчика, две гарнитуры. И когда всё это включаем, получаем какой-то невообразимый гламурный трындец. Лично мне уже неуютно.
Как вариант, взять и зацепить выход радиостанций через микшер на звуковую систему автомобиля. А вход тангеты – на вход гарнитуры. Ну и кнопочку PTT вывести куда-нибудь неподалеку от руля. А, чего, удобно: едешь, слушаешь дальнобоев на фоне музыки. Тебе позвонили, всё заткнулось. Поговорил, снова проявилось … Определенно, что-то этакое в этом есть.
Но у меня есть и еще одна “хотелка” – я давно хотел поставить себе в машину Yaesu 8×7 серии. Скажем, 817ND умеет работать на передачу во всех нужных мне диапазонах. В смысле одна радиостанция может заменить и СВ и 144 и 430 МГц станцию. Уже лучше. А если учесть, что станции этой серии умеют частично управляться с компьютера, то вообще хорошо. Правда, с приемом какие-то непонятки. В официальных бумагах пишут, что например автоадиапазон не принимается. А на форумах народ слушает и вроде без всяких “раскрытий”. Надо уточнять. Отсюда же вытекает очередной “плюс”: не нужно иметь много антенн, которые будут привлекать внимание. Хватит одной. А если взять крутую, типа ATAS-120, которая сама умеет подстраиваться, то вообще замечательно. Правда, цена уже давно выпрыгнула за разумные границы и скачками приближается к 50 тысячам рублей. Правда, жабу потихоньку пытается душить тот факт, что в пути с одной рацией будет гораздо удобней, чем с 2-3 … Но с другой стороны, надежность одной на три диапазона по определению меньше надежности трех.
В итоге лично для меня получается основной проблема “как разместить”. Ибо устраивать гирлянду на передней панели нет совершенно никакого желания.
Пока нахожусь в позиции буриданова осла. Может, кто-нибудь поделится фотографиями передних панелей своих радиофицированных автомобилей?
(включая мимишечность) Уаз, он такой, все делает по писанному, даже если это не описано (мимими выключено). Но всё по порядку.
Вчера по какому-то наитию решил открыть Дрынь третьим ключом (тем, который без кнопочек). Специально взял только один ключ, что бы сымитировать полный абзац с гламурными ключами. Как и положено неофиту, по подходу к машине, я тупо начал вставлять ключ в замок. Не счистив с замка снег и лед. Какой я молодец я понял только тогда, когда ключ уперся в ледяную подушку внутри замка. Мне повезло, на улице было не так холодно и после серии отогреваний ключа руками я смог повернуть замок. И тут началось самое интересное.
Во-первых, сигналка заорала. Немного опешив, я решил что это правильно: вдруг замок свернули воротком. Открываю дверь, вставляю ключ в замок зажигания и завожу машину. Машина заводится, но сигналка орет. Сажусь, закрываю дверь, сигналка где-то секунд через 10 затыкается.
Во-вторых, сигналка “не снялась”. Вообще. То есть двигатель работает, я покатался взад-вперед, а индикатор замочка (не иммобилайзера) мигает. Стоит открыть дверь или подергать замок – снова начинает орать. Причем дергаем водительский замок – остальные тоже открываются-закрываются. Чудесно!
И наконец, у меня уже начали залипать концевики дверей. Спокойно, не торопясь, можно открыть дверь и протянув руку, прижать концевик.
Охренев мрачно, закрыл машину, послушав в очередной раз пипикалку и пошел домой.
Сегодня первым делом открыл инструкцию по эксплуатации, третью редакцию от 2013 года. Прямо с сайта уаза.
Охренел мрачно во второй раз.
В инструкции нет ни слова про открытие машины третьим ключом. И вот теперь гадаю, как машина должна себя вести при открытии “с ключа”. Может, кто подскажет?
ЗЫ В одном месте инструкции написано, что система поддерживает восемь ключей, а в другом – только четыре. Красота.
По крайней мере, если судить по инструкции, то с иммобилайзером все хорошо: без 3х обученных ключей машина не должна была вообще завестись. Или наоборот, все еще лучше и иммобилайзер отключен. Сегодня буду смотреть за всякими индикаторами.
ЗЫЫ Я в курсе про замену концевиков на нексиевские. Опять же сделаю отдельную тему.
Update: Добрый день, Вячеслав! Благодарим за обращение! Если сигнализация активирована при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), то и отключить её возможно только с помощью пульта. Обычный ключ механически открывает двери, встроенный в нём транспондер позволяет запускать двигатель, но деактивировать работу сигнализации возможно только с помощью ПДУ.
С уважением,
Клиентская Служба Ульяновского Автомобильного Завода
Время от заявки до ответа – 1,5 часа. Поверьте мне, как давно занимающемуся поддержкой – это охренненно быстрый ответ. И полный.
В общем, можно сказать, что сигналки в УАЗике нет. Это радует, меньше выкусывать будет надо.
Ну, вот и свершилась очередная покатушка. Ничего этакого, обычный сосисинг, но уже по первому снегу. Рассказываю по порядку.
– По drivernotes расход вырос до 18.5л. Совершенно неудивительно при постоянно работающем двигателе и езде по грязи.
– После недельной стоянки никаикх неопознанных потеков (как в прошлых раз) обнаружено не было. Потеков вообще не было.
– Машина завелась без каких-либо проблем, стуков и звуков.
– Удалил завихритель. Подробности отдельным постом.
– В раздатке однозначно стоит что-то типа синхронизатора. Когда я шел в горку на заднем приводе с чуть проскальзывающими колесами, переключение в 4Н проявилось только в возросшем ускорении.
Самое главное: у меня наконец-то появилось чувство единения с машиной. Когда я точно знаю, как машина поведет себя в ответ на мои телодвижения. Когда колеса начнут буксовать, а когда скользить … Покатушка была в старом заброшенном карьере, поэтому я попробовал и “покрутить пятаки” и с “трамплинов” посъезжать боком и поперек … И в какой-то момент поймал это чувство. Это так восхитительно, когда идешь в управляемом заносе и точно знаешь, что в выходе точно попадешь в “створ” вьезда на горку и вооон туда соваться пока не следует, ибо не выедешь … В общем, пока это проявляется не так часто, но лиха беда начало, ведь для такого же на Д2 мне потребовалось где-то с год.
Как результат, Дрынем доволен целиком и полностью.
На одометре уже перевалило за тыщу километров, а патриот грязи, даже самой маленькой, не видел. Непорядок. В результате под предлогом тестирования всяких внедорожных штучек была запланирована небольшая покатушка около подмосковного поселка Шишкин Лес.
В число внедорожных штучек попали: термос от “Экспедиция”, купленный в ближайшем магазине, термобелье-флиска-куртка от “Сплава”, дефлятор для колес какой-то китайской фирмы и не модифицированный уазик-патриот. Пойдем по порядку.
Термос.
(Картинку честно спер с сайта экспедиции)
В общем-то обычный термос. При температуре окружающего воздуха около нуля внутри через 6 часов содержимое было вполне употребительной температуры. Ремень на чехле совершенно непонятный, поэтому на мой взгляд его лучше попросту выкинуть. Внезапно для меня обнаружился огромный плюс: он очень удачно ложится в боковую нишу у задних сидений. И под рукой и не болтается. Правда, некоторые уже предложили заменить термос бутылкой водки, но мы эти выкрики с мест отметем как неорганизованные. Резюме: годная вещь.
Фоток термобелья не нашел, но сама схема “термобелье-флиска-куртка” знающим людям скажет все. Я совершенно не знающий, поэтому такую схему применил впервые и судя по всему, совершенно правильно. Организм только к концу покатушки привык к тому, что после выполнения какой-то работы (в духе машину потолкать) он остается сухой. И тушке не холодно и не жарко. Даже когда ветер. Под конец я стал пользоваться капюшоном флиски как шапкой. Тепло, не мешает и все слышно. Правда, когда я посмотрел в зеркало, я понял, почему на мойке меня все обходили по кругу. Но повторюсь, удобно до безобразия. Теперь осталось найти правильную обувь и мой уровень удовольствия поднимется еще больше. Резюме: очень годные вещи.
Дефлятор. Штука для любого, кто выезжает в грязь, совершенно необходимая. Ну я так думал. Вот и взял.
(фотка с алибабы, но у меня практически такой же)
Когда впереди идущий сел в лужице, я решил, что пришло время наконец-то “стравиться”. Довольный достал этот дефлятор … В общем, минут пять я пытался им что-либо сделать с ниппелем. Полный провал. Изредка были какие-то попшикивания, но логику их возникновения я не уловил. Пришлось идти на поклон к соседу по пробке в лесу и просить металлический колпачек. Выкручиваю ниппель, вынимаю, дожидаюсь свиста и закручиваю назад. Быстро, удобно, надежно. Проверяю манометром: 0.75-0.8 во всех колесах с первой попытки. Непривычно только время от выкручивания до свиста: 29″ травятся быстрее, чем 32″. Резюме: этот дефлятор – фуфло гламурное.
Ну и наконец, уазик.
Я наконец-то его заправил под завязку по методу “залили в левый бак-покатались-залили до отстрела”. Результат ниже 🙂
Повторюсь: полностью нулевый, на обкатке. Правда, скоро цифра должна подрасти: на покатушке я практически не глушил двигатель, да и движение по колее требует чуть-чуть больше горючего, чем по асфальту.
Пойдем по порядку. После стоянки заметил очень странный потек на переднем бампере.
Долго гадал, откуда он там может взяться. Не смог придумать ничего, ибо вокруг этого пятна везде, куда смог заглянуть, сухо. Но что-то маслянисто-невысыхающее. Буду ждать более объемных проявлений.
Где-то посредине покатушки обнаружил, что у меня из правого бака капает.
Опять странно. Вроде я в правый бак не лазил давно, а пробка была недокручена … Почему раньше не заметил? Загадка … Опять же, как и в прошлый раз, буду наблюдать.
Резина. “Штатная резина гавно! Каму выбрасывай сразу!” – примерно такие сообщения можно прочитать на любом уазиковском форуме.
Скажу честно: не увидел я говна. Обычная всесезонная АТшка. Едет там же, где едет BFG AT, едет так же и садится там же. За всю покатушку я сел один раз и то исключительно из-за желания повыпендриваться (официально это было оформлено как познание возможностей техники): сел диагонально в колею. Как только выдернули с диагоналки, уехал дальше сам. Повторюсь, у меня проблемы были абсолютно теже самые, что и у машины на BFG AT. Ну или не было.
На фотографии стравленное до 0.7 колесо. Плющится нормально, разбортировок не было (хотя я боялся, ибо крутил рулем довольно активно). Резюме: пока впечатления самые положительные.
Теперь возвращаемся к самому уазику.
Уплотнители у него нормальные (хор с мест “пока нормальные, скоро умрут”). Вот пример. Это я посидел жопой в грязи немного.
Попутно я учился заново ездить по грязи: все-таки управление машиной с механической коробкой в грязи сильно отличается от автомата. Пока “танец на сцеплении” не отличается изяществом, но основные принципы я уже уловил. Ну дальше только опыта набираться.
Про саму машину тоже ничего сказать нового не могу. Все едет, крутится, ничего не отвалились. Но (ох уже это НО. Но никак нельзя)! В список “исправить как только так сразу!” попало следующее:
– Что-то скрипит в руле. Поворачиваешь и такой легкий скрип. Если какое-нибудь уплотнение, то пофиг. А вот если провод какой упал …
– Надо протягивать контакты. Я научился особым образом хлопать капотом, после которого двигатель на долю секунды глохнет. Нет, никаких ошибок, но неприятно же.
– В деле музыки уазик меня разбаловал: его магнитола умеет работать hands-free для телефона. Музыка играет, треки переключаются. Ляпота. Но если позвонят .. надо или микрофон вытаскивать или магнитолу менять. Ни у кого в москве штатной магнитолы не завалялось для опытов? Куплю за небольшой прайс.
– Сцепление/коробка. Иногда первую приходиться включать через вторую. Редко. И на холодную и на горячую. Такое впечатление, что в коробке стоит какой-то механический блокиратор включения передач при ненажатом сцеплении. И он глючит. Ибо если бы сцепление недовыжималось или клинило, то я бы слышал треск шестерен …
– Выкинуть нафиг завихритель. Лень, но звук меня иногда пугает.
И все. Уазик радует.
В качестве бонуса: было произведено испытание надувного домкрата. Я насмотрелся рекламных роликов, где под застрявшую машину подкладывали сплющенный блин, лениво подходили к выхлопной трубе, ждали пару минут и так же лениво подкладывали что-нибудь под поднятую машину.
Упросил взять у АвтоВентури домкрат на тест. Взяли, привезли.
Первая попытка подцепить его к выхлопной уазика не увенчалась успехом: конус не хотел “садиться” на выхлопную, из-за этого “сифонило” во все дыры. Пришлось притащить tager.
Во-вторых, холостых оборотов для домкрата не хватает. Не хватает от слова совсем. Что резко сужает возможность применения, ибо один должен держать конус на выхлопной, а другой – газовать. По идее, это можно нивелировать компрессором (или кирпичем на педали газа), но у нас была другая модификация домкрата.
Ну и после подъема вы получаете грязный блин метр в диаметре и сантиметров десять в толщину. Куда это девать, я пока не придумал.
В огромных плюсах возможность поднимать гламурные машины как угодно и огромная площадь опоры, которая легко даст фору любым площадкам под хайджек.
Как это происходило живьем:
Подумав, решил отнести к условно-полезным штукам. Условно – потому что надо еще зимой опробовать. Надо только модификацию “под компрессор”.
Жили-были часы. Обычные, стрелочные. И постоянно с ними что-то случалось. То они отставали, то наоборот вперед убегали. И тикали. И ночью их было не видно.
Но у нас же на дворе 21 век! Меняем часы на цифровые. С большими цифрами! Пробег по магазинам показал, что хоть часы с большими цифрами и присутствуют на прилавках, но все поголовно имеют один большой минус: они светятся одной и той же яркостью. В итоге солнечным днем их не видно, а ночью они подобно прожектору слепят всех. Не годится.
Одновременно все магазинные часы требуют полочки или какой-либо ровной горизонтальной поверхности. Опять минус для отдельно взятого дома.
В общем, было решено взять и сделать часы самому.
Из закромов был извлечен большой индикатор, с 256 красными светодиодами, расположенными в 32 ряда по 8 штук. Ссылки на магазин давать не буду, но ищется по ключевому слову HT1632.
Далее была взята Arduino Leonardo (можно взять абсолютно любую ардуинку, её возможности будут использованы процентов на 5). Почему леонарда? Просто потому что была под рукой.
В качестве хранилки времени был взят наборчик от мастеркита, рядом нашлось пара кнопок и фотодиод. Как их подключать, можно прочитать в предидущем тут https://blog.kiltum.tech/2013/09/22/Многофункциональный-термометропока/
Внимание! Индикатор подключается абсолютно точно так же, как и тут: http://www.lucadentella.it/en/category/ledmatrix_ht1632c/ Расположенные в сети библиотеки с похожими названиями не работают, так как рассчитаны на другую схему подключения.
Самым сложным оказалось найти подходящий корпус. В результате я просто купил подходящий пластмассовый, долго его резал-штукатурил-красил, но так до гламурного состояния и не довел. Опыта мало, ошибок много …
Все это долгое время валялось у меня на столе разобранным, пока я не взял себя за шкирку и не собрал все в одну кучу. Так как схема не просто простая, а очень простая, то я тупо собрал все навесным монтажем.
Заодно опробовал и клеевой пистолет: вещь! Особенно для монтажа такого уровня.
Итак, что и как соединено по фотографии. Слева – направо.
Снаружи подходит обычный micro-usb кабель. Лично мне оказалось проще всего обеспечить схему питанием +5В – у меня валяется много зарядок от телефонов.
Далее две кнопки, посаженные на analog in и фотодиод, выведенный на верхнюю поверхность часов.
С батарейкой – это часы реального времени от мастер-кита.
Далее сама ардуинка и провода, уходящие на индикатор.
Внимание! Индикатор в режиме “все включено на максимум” потребляет примерно 300мА. Встроенный в ардуинку стабилизатор попросту не выдержит. В данной схеме я воспользовался грязным хаком и подцепил питание индикатора на VIN. По схеме он зацеплен прямо на +5В от USB, а там предел 500мА. В общем, не повторяйте этого, если не знаете что делаете.
Как вы можете обратить внимание, я там наклеил неодимовых магнитиков. Практика показала, что их хватает для надежного крепления часов к корпусу холодильника в люом удобном месте.
// where PIN button is
#define BUTT_H A8
#define BUTT_M A10
int photoRPin = 0; // where photo is
int minLight;
int maxLight;
int lightLevel;
int adjustedLightLevel;
byte display_buffer[32];
long previous_millis;
// enable System oscillator and LED duty cycle generator
ht1632c_send_command(HT1632_CMD_SYSON);
ht1632c_send_command(HT1632_CMD_LEDON);
ht1632c_send_command(HT1632_CMD_PWM+15); // full light!
На мой взгляд, ничего ранее не описанного в нем нет (но если что непонятно, то спрашивайте), поэтому я сразу перехожу к готовому результату.
Здесь часы собраны и расположены на испытательном стенде – обычной маркерной доске.
Практика использования в течении пары дней (больше просто времени не было и мы уезжали) показала, что все выбранные решения были верны. Днем часы было видно далеко, а ночью они не слепили. В общем, теперь можно сваять нечто и более монструозное.
Наверное, это самый частый вопрос у людей, обнаруживших, что я купил уазик. Мне и самому интересно, ибо я не привык к системе с двумя баками.
Например, смотришь на правый бак, а он полный. Смотришь на левый, а там чуть-чуть. Заливаешь. По показометру сколько было, столько и осталось. Куда горючка делась? Или едешь, едешь … левый бак кончается, кончается … все, стрелка легла на ноль. Переключаюсь на правый. Еду … еду … а стрелка так и не двигается с “полного”. На чем он едет-то? В общем, есть у уазика закрома, есть !
В общем, пока бортового компьютера нет, считаем по заправкам и километрам. Опять же согласно многим пожеланиям, я веду все траты в DriverNotes.
Так, по нему у меня расход 17.4. “Внушаить!” (с) Хрюн
Специально пошел и сфотал.
В него было залито 28+30+34+30+29+17=168 литров. Судя по показометру, в правом баке половина и одна половинка четвертинки. По мануалу бак 36 литров, половина это 18 литров, половинка четвертинки 4,5.
Итого на 1160 км патриот сожрал 146 литров. Плюс минус.
Считаем 146*100/1160 = 12,5 литра. Из этих километров где-то 100 по городу (из них километров 80 – пробка с 5-10-20 км/ч), остальное трасса на скоростях 80-100. Обкатка, двое пассажиров и кучка хлама. Неопытный я, который иногда может пилить на 4й, когда можно воткнуть 5ю …
В общем, пока вроде все выглядит адекватно.
PS Почему же у drivernotes совершенно другие цифры? Цитирую: “Подсчет расхода топлива начнется с события в котором будет установлен параметр “уехал с полным баком” и завершится следующей заправкой до полного бака, даже если вы делали промежуточные “неполные” заправки.” А у меня только одна заправка “до полного”, вот и не сходится.
Боюсь сглазить, но кажется мне продали неправильный уазик.
Во-первых, всю дорогу по М4 (а это 500км) меня не покидало чувство, что под капотом … ну не привычные мне 185, а где-то 150-160 лошадей. Я совершенно спокойно и привычно для себя обгонял фуры, даже в горку. 5я, 2500 и пилим на 90. Прижал педальку и уже 100, а потом вспоминаем, что на обкатке и снова отпускаем педаль … В общем, слухи о том, что у патриота дохлая бензинка, я теперь считаю необоснованными. Мне хватает. Даже на обкатке. Даже с 2мя пассажирами.
Во-вторых, у патриота на удивление хороший свет. Нет, супротив адаптивного ксенона на ситроене с5 он не тянет, но лучше большинства виденных мной галогенок.
И наконец, регулируемая пауза дворников — это пять с плюсом. Очень удобно.
При поездке обнаружился только один новый минус: невыключающийся допообогреватель для задних пассажиров. Включить его можно, выключить нельзя (пока не выключишь зажигание), только сменить скорость. Это так и должно быть? 🙂
